Путешествие в Центральную Америку. Полная версия.


Путешествие по Центральной Америке

Вместо эпиграфа:

География Гватемалы
Гватемала граничит с Белизом, Сальвадором, Гондурасом и Мексикой.
Омывается двумя океанами: Тихим (порты Кетцаль и Сан-Хосе) и Атлантическим(Карибское море, порты Пуэрто-Барриос и Санто-Томас-де-Кастилья). На тихоокеанском побережье расположены наиболее популярные пляжи и курортные зоны страны (Монтеррико, Сан-Хосе,Реталулеу), где среди туристов наиболее популярен виндсёрфинг, благодаря высоким волнам. На Карибском побережье популярны пляжи Пунта-де-Пальма и Ливингстон, особенно для отдыха с детьми, из-за отсутствия волн и небольшой глубины моря у берега.
Более половины территории Гватемалы принадлежит горному поясу Кордильер, представленному вулканическим нагорьем Сьерра-Мадре с высочайшей вершиной Центральной Америки — вулканом Тахумулько (4220 м) и складчато-глыбовым нагорьем с хребтами Сьерра-де-лос-Кучуматанес и Сьерра-де-лас-Минас, переходящими к северу в закарстованные низкогорья Альта-Верапас, опускающимся к низкому слабовсхолмлённому плато Петен. Со стороны Белиза в Гватемалу заходят невысокие горы Майя. Тихоокеанское побережье занято низменной аллювиальной равниной.
Лесом покрыто около 83 % территории страны (2006 г.), при этом высоки темпы обезлесения (1,7 % в год).
: На территории страны насчитывается 33 вулкана, из которых 3 до сих пор представляют угрозу. Наиболее известный вулкан Агуа в 1541 году, извергнув из себя потоки кипящей воды и грязи, уничтожил первую столицу Гватемалы, а также вулкан Пакайя(последнее мощное извержение в 1965 году).
тропический, среднегодовая температура на побережье и на равнине составляет 23-27°, на плоскогорье 15-20°; лето (ноябрь-апрель) и зима (с мая по октябрь) различаются только количеством осадков и ночными температурами, которые в декабре-январе в горах опускаются до −10° и на плоскогорье до 0°[3]. Понятия «лето» и «зима» в данном случае условны и обозначают сухой сезон и сезон дождей соответственно[4]. Наиболее жаркими месяцами являются февраль-май. В зимний период (с мая по октябрь) из-за обильных осадков случаются ураганы и наводнения. Самые значительные произошли в 1998 (ураган Митч) и в 2005 (Стан), в которых пострадала от наводнений и ветров большая часть страны. В среднем выпадает 1300 мм осадков.
Землетрясения: Очень часты в стране из-за вулканов и особенностей структуры Тихоокеанского дна. Наиболее сильное землетрясение последнего времени произошло 4 февраля 1976 года, разрушившее 90 % столицы и других крупных городов (тогда погибло более 20 тыс. человек и более миллиона остались без крова).
: в лесах Гватемалы много ценных пород дерева — розовое дерево, кипарис, виды сосен, пихта гватемальская, красное дерево, бальса,бакаут, саподилья и др.
Животный мир: весьма разнообразен. Хищники — пумы и ягуары. Есть муравьеды, дикобразы, ленивцы, броненосцы. Крупных травоядных, за исключением тапиров, нет. В лесах тихоокеанского побережья водятся игуаны — огромные ящерицы до 2 м длиной (их используют на мясо, также добываются яйца игуан). Около 2 тыс. видов птиц. В реках Гватемалы встречаются крокодилы-кайманы, мясо которых употребляется в пищу местными жителями. Омывающие Гватемалу моря богаты рыбой и креветками.
: крупнейшие озёра Исабаль, Атитлан, Петен-Ица, Аматитлан.

...Итак, наше путешествие в Гватемалу и Коста Рику началось.
По интернету заказали на три часа ночи такси до Хитроу за тридцать два фунта,
Перед началом поездки, после утомительных многодневных сборов, легли спать пораньше и поставили будильник на два часа ночи. Проснулись легко, попили чаю, съели по банану, ещё раз проверили чемоданы и рюкзаки — путешествие дальнее и надо ничего не забыть!
Су (моя жена - Сюзи)  уже недели две учит испанский по самоучителю и из гостиной иногда, доносятся иностранные слова: пор фавор, буэнас диас, буэнас ночес - трудно рассчитывать, что все люди в Коста Рике и особенно в Гватемале, понимают по-английски...
Начали готовиться к этому далёкому путешествию месяца два назад: по интернету заказывали билеты на самолёт, туда и обратно, смотрели гостиницы в Антигуа и в Сан Хосе, и даже билеты на автобус из Гватемала-сити в Антигуа. Одним словом, подготовки много, но мы опытные путешественники, а Су — опытный организатор
...Без пятнадцати три  позвонил таксист снизу и доложил, что ждёт нас. В три часа ровно, мы с чемоданами и рюкзаками за плечами, спустились на улицу, где уже привычно шёл дождь. Поздоровавшись с водителем, погрузились и поехали в Хитроу. Асфальт блестел под дождём отражением ночных фонарей и, несмотря на позднее время, на улицах, в центре Лондона,  многолюдно — ведь была пятница и люди всю ночь гуляли в ночных клубах.
Какой-то бездомный, сидя на тротуаре, на Стренде, стучал на барабанчике, привлекая внимание подвыпивших прохожих и собирая подаяние.
Но о ночной жизни Лондона, я расскажу как — нибудь в другой раз...
Выехав из центра, помчались на скорости в сто тридцать километров в час и через сорок пять минут были в Хитроу. Ночью за городом и, тем более в дождь, машин немного и наш водитель не ограничивал себя разрешёнными в Англии, семьюдесятью милями в час!
Пятый терминал, откуда мы вылетали в Гватемалу — огромный современный аэропорт — ангар, с несколькими этажами, открыли лет пять назад и потому он современный и комфортабельный, а благодаря  дизайну и планировке — уютный и удобный.
Даже туалеты — супер, чистые, просторные и с классической музыкой внутри!
На одном из телевизоров, установленных в зале ожидания, я посмотрел кадры великолепного открытия Олимпиады в Сочи.
Как и обычно, в западных новостях не обошлось без предвзятой критики. Показали Москву, где геев и лесбиянок остановила милиция. Потом толковали о дороговизне Олимпиады. Одним словом, общий набор предвзятостей о российской жизни и ставшая привычной русофобская пропаганда. Похоже, без этого Запад уже и не может жить!
В пять часов утра открылись первые кафе и мы позавтракали, как обычно, овсянкой и чаем с круассанами. Надо отметить, что в это время, в этом огромном здании царит тишина и сонное безлюдье. Зато очень покойно на душе и радостно, оттого, что так рано начали очередной день жизни.
Вылетели с опозданием, потому что выгружали из самолёта багаж отставших пассажиров.
Когда взлетели, то сквозь просветы между тёмных туч появился жиденький серый дневной свет. Было около семи часов утра, а в феврале день в Англии прибавляется значительно...
В полёте, уже подлетая к Испании, увидели внизу заснеженные вершины Пиренеев. Лес чёрной щетиной торчал на пологих склонах, а снег на вершинах напоминал взбитые сливки на торте.
В Мадриде приземлились в десятом часу и, зарегистрировавшись на следующий рейс в Центральную Америку, перешли в зал ожидания. Аэропорт в Мадриде по современности значительно уступает лондонскому Хитроу, но имеет красивые потолки, волнами из деревянных реек, скрашивающий однообразный внутренний дизайн.
Ещё одна особенность - всюду говорят по-испански и нам надо к этому быстрее привыкать.
Из Лондона в Мадрид летели на «Бритиш айруэйз» два часа десять минут, а в Гватемалу полетим на самолётах авиакомпании «Иберия», и полёт будет продолжаться более десяти часов.
Пока ждали посадки, я, в «Файненшел Таймс», прочитал хорошую статью о Кавказе, Сочи и Олимпиаде. А на другой странице была напечатана статья под названием «Олимпиада Путина» И здесь не обошлись без пропагандисткой критики и даже критиканства.
Мы с женой, первый раз так долго летим над океаном и это немного волнительно, если представить бескрайние водные просторы, под нами. В случае чего, надеяться на аварийное приземление, трудно. А мысли о авиакатастрофах, нет — нет да приходят в голову.
Мы, за последние годы имели несколько многочасовых перелётов, но все они более или менее проходили над сушей. В ту же Канаду, где мы побывали два года назад, полёт проходил большей частью над Гренландией и островами и там не было таких необозримых водных пространств...
В Мадриде, откуда мы вылетели в сторону Америки, как и в Лондоне был дождь, а над Атлантикой, открылось яркое, синее небо, выше переходящее в страшную черноту космоса. А внизу, над невидимой неразличимой водой, расстилались белые башни, скалы и осколки облаков. Эти воздушно-ватные сооружения перемеживаются, тоже белыми, «одеялами» тумана, которые, плотной пеленой закрывают океанические воды!
Мы летим на высоте одиннадцати километров и здесь, в этой необъятной синеве, за окном, минус шестьдесят, а у поверхности земли, наверное жарко и температура более плюс тридцати градусов. Поэтому над водой марево из испарений, и кажется наш «Боинг» завис на ниточках, и «медленно», со скоростью в девятьсот километров в час, продвигается к намеченной цели!
...Летим уже более семи часов и самолёт, стал мне напоминать просторный сарай с рядами кресел. Когда по внутреннему ТВ крутят кино, то кажется, все мы сидим в каком-то кинотеатре, куда собрались незнакомые люди, чтобы посмотреть глупый, развлекательный американский блокбастер с известными актёрами.
Диву даёшься, как американцы и не только они, могут смотреть эту дребедень. Смотрели «Лас- Вегас», и после просмотра, складывается впечатление, что вся трёхсот миллионная, гордая собой американская нация, благодаря такой пошлятине, медленно превращается в собрание идиотов.
Конечно процесс это длительный и не так заметен, но намерение или направление развития, очевидно просматривается...
...Через десять томительных часов и два отвратительных «воздушных» завтрака, наконец приземлились в Гватемала-Сити, новой столице Гватемалы.
Город, состоит из разновысоких домов, выстроенных кое-как среди джунглей, на холмах. Местами, город расположенный вдоль шоссе, напоминает «промзону» европейских городов, а местами — базар, с множеством разнокалиберных реклам, всего, что только можно вообразить. Дорога хорошая, но в таком климате, асфальт держится долго и потому покрытие и разметка вполне сносные.
Закат солнца, как и должно быть рядом с экватором, быстрый и красивый. На зеленоватом небе, «специально» южноамериканском, белые и серые облачка и яркое красное солнце над горизонтом, заполненном джунглями. Для нас — это необычно и даже удивительно!
Ехали на маршрутном автобусе из Гватемала-сити, в новую столицу страны, минут тридцать.
Антигуа — старая столица Гватемалы, состоит из прямоугольников улиц перекрёстков и площадей. Улицы вымощены камнем и очень тряские. Много «лежачих полицейских», которые успокаивают темпераментных латиноамериканских водителей.
У Су, уже в путешествии разболелась спина и она в Антигуа, чувствовала себя неважно.
В гостинице, где были заказаны места для нас, нам сказали, что заказ не был подтверждён и потому мест для нас нет. Но за углом, была другая гостиница и мы поселились там, в номере на втором этаже, с двумя кроватями, душем и туалетом.
Хозяин гостиницы «Лос-Назаренос», Роберто, оживлённый и доброжелательный, помог нам поднять чемоданы наверх и показал внутренний дворик с видом на вулкан.
Эти открытые дворики, одна из достопримечательностей местных гостиниц. Внутри помещений, небольшие садики с травкой и цветочками, а иногда и с фонтаном.
Вспомнил древнеримские дома с атриумом. Климат диктует необходимость открытости и близости зелени к обитателям домов. Архитектура испанская, с просматриваемыми деталями архитектуры исламской. Ведь Испания долгое время была мусульманским владением.
Дома и внутренние дворы окружены высокими каменными стенами. Всё, немного напоминает Евпаторию, в Крыму, где мы были совсем недавно...
Спали, как убитые, но встали рано, потому что ещё с вечера, заказали поездку в Чиччи, городок, в котором самый известный в стране рынок, куда свозят товары со всей Гватемалы, и куда приезжают туристы, чтобы посмотреть и что-то купить, на память о «индейской» составляющей гватемальской жизни.
Наш микроавтобус, который местные называют «шатлом», был забит до отказа и от тесноты, у меня заболело колено. Но дорога шла по живописным горам, покрытых джунглями и я постоянно отвлекался, восхищаясь природой и ландшафтами.
Разговорились с канадской парой, сидевшими рядом с нами. Они вчера поднимались в Антигуа, на вулкан, по пешей тропе и длина тропы — около восьми километров. Но и впечатления от увиденного и особенно кратера, у них сильные...
Вулканов в округе много и потому, многие могут подняться на них и полюбоваться картинкой, сравнимой с картиной, существовавшей на земле во времена далёкой древности. Позже, мы видели эти вулканы и кратеры из самолёта и конечно восхищались силой внутренней энергетики Земли, которая плавит камень и выдавливает на поверхность, кубические километры лавы...
А мне вспомнилось посещение совсем молодого вулкана — ему около десяти тысяч лет — в Бурятии, в Окинской долине. Там, два вулкана, один неподалеку от другого, конусами со срезанными вершинами, возвышаются над окрестными долинами. Кратеры, в отличии от Центрально-Американских небольшие. Но из них вытекло столько лавы, что она укрыла речное ложе на протяжении восьмидесяти километров...
В Чиччи, от стоянки автобуса, прошли на рынок, который поразил размерами и яркостью красок продаваемых и покупаемых товаров. Женские одежды, тоже яркие и сочетания красного, синего и коричневого, вызывают чувство ошеломления. Эти же краски проявляются в пончо, в ковриках разных размеров и в покрывалах. Товары на рынок и внутри, носят в тазах, на головах и это, тоже особенность «индейской» жизни. Местные индейцы, как и везде, занимаются торговлей национальными видами мануфактуры и это привлекает внимание туристов.
Рынок выстраивался беспорядочно, и Су, бывавшая и в Индии и в Средней Азии, отметила, что все развивающиеся страны, в этом похожи, потому что они живут и строят все поселения, без какого-либо плана.
Особенно это касается строительства жилья. Здесь, в Гватемале, дома, домики и лачуги, строят вдоль дорог, весьма хаотично. Но крыши домов, проглядывают и сквозь джунгли, и на горных хребтах, и в вершинах долин, и просто в джунглях, на склонах. Так строят и в Индии, и в Гватемале, и в современной Украине.
И ещё одна особенность таких стран — торгуют кажется всё взрослое население и потому, невольно задаешься вопросом — а где же все эти товары делаются, и главное кем?
...Индейцы живущие в Гватемале, и женщины и мужчины коренасты, тёмные лицом, вполне круглым. Вспоминается знаменитый футболист Марадона...
Назавтра, решили побывать в районе самых красивых и мощных вулканов, на озере Атитлан. Это излюбленное место для иностранных туристов. Виды потрясающие и озеро красивое. В жаркое время года, здесь ещё и много прохладнее, чем где-нибудь ещё в стране...
В городок Панахачел приехали на автобусе по красивой горной дороге. Он стоит на берегу озера, и напротив, на другой его стороне, в небо вздымаются два конуса-вулкана, на которых почти всегда висят слоистые облака, словно пары от извержения. А рядом, заметно ниже, торчат из земли ещё парочка «недоразвитых» вулкана - словно слонята, рядом с большими слонами.
Такое же сочетание, я видел в уже упомянутой Окинской долине, в Бурятии, почти на границе с Монголией. Там, маленький кратер различим на краю кратера большого вулкана. Извержение, по утверждению учёных, произошло всего около десяти тысяч лет тому назад. Черная лава пролилась вдоль долины и перегородив речку, образовала загадочное озеро Хара-нур — Чёрное озеро. Кажется об этом озере писал известный писатель Ян, в своём рассказе о водном чудовище, по описанию напоминающего Лохнесского монстра, в Шотландском озере Лохнесс...
Устроившись в гостинице, мы пошли на берег озера. Вдоль берега идёт дорожка, а на воде швартуются судёнышки, которые доставляют туристов на противоположную сторону озера.
Там же на берегу, мы зашли в один из многих ресторанов и устроившись на краю высокого помоста, с хорошим обзором за крайним столиком, заказали местную пищу.
Обслуживал нас официант Герман, местный индеец, вежливый и немного говоривший по английски. Заплатили за еду меньше десяти фунтов и наелись до отвала.
Закат, во время ужина, разливался постепенно меняя цвет неба и облаков от оранжевого до жёлтого над изломанной линией горных вершин за озером...
А мы сидели и разговаривали о превратностях судьбы. Когда, более тридцати пяти лет назад, мы познакомились в Ленинграде, никто из нас не мог представить, что когда-то, будем вот так сидеть на закате жаркого дня в Гватемале и любоваться древними вулканами!
Чего только не бывает в жизни...
После вкусного ужина, гуляли по городу и видели яркую, многоцветную радугу. Она изогнутым столбом, от земли вздымалась в небо и где-то, в вечерней синеве, растворялась.
Зашли в ювелирный магазин и купили Су красивое ожерелье из зелёного нефрита, в стиле «нефертити».
А я вспомнил рассказ моего иркутского знакомого геолога, который ещё будучи студентом нашёл месторождение нефрита в Саянах. Они с другом, уже по снегу, вытаскивали с гор нефритовую глыбу, что бы доказать, что нефрит — это не случайность в Саянах. За это он был награждён премией ленинского комсомола! Сейчас, я слышал, в предгорьях Саян, идёт настоящая война, между добытчиками этого полудрагоценного камня. А ведь было время, когда геологи говорили, что в Саянах нефрита нет...
Возвратились «домой» уже в сумерках, после того, как из интернет кафе отправили имэйлы в Англию и родственникам в Гватемале и Коста-Рики.
Нас поселили, из-за отсутствия свободных комнат в номер к молодому немцу Джулиану. Он встретил нас радушно, рассказал о себе, а потом возвратился к просмотру фильма по айпаду, и после, завернувшись в одеяло, уснул.
Мы сходили в душ и тоже легли спать. Но в три часа ночи, я проснулся от шума - в округе громко лаяли собаки. Поэтому долго не мог заснуть, вспоминая сибирские деревни, где в каждом дворе живёт несколько собак...
Потом, дружно и разноголосо запели петухи и стало так шумно, что после четырёх часов утра, удавалось задремать всего не полчаса. К тому же, в Англии был уже одиннадцатый час дня и нашему телу казалось, что пора вставать.
Но собаки и петухи — это только одна причина. Вторая, заключена в том, что в путешествии, особенно в первые дни, наша психика всегда настороже. Как говорят русские — у человека «ушки на макушке». Так уж человек устроен!
В половине восьмого, мы, с маленькими рюкзаками, вышли на дорогу перед гостиницей — нас должен был подхватить автобус и отвезти на пристань, к нашему катеру.. В ожидании выпили в открывшемся ресторане чаю и кофе. Однако автобуса всё не было. Пришлось идти пешком, а когда пришли то мест в заказанном катере уже не оказалось. После переговоров, нас посадили в другую и мы отчалили.
Берега озера покрыты домами в испанском стиле. Но склоны так круты, что дома стоят галереями, один над другим. На склоне видна дорога, прорубленная в скалах, едва видимая среди джунглей. И над всем этим нависают вершины вулканов.
Осматривали по пути деревни и городки на берегу озера, вполне симпатичные и даже местами ухоженные. И как везде, в развивающихся странах. Местные жители занимаются торговлей сувенирами, иногда очень навязчиво. Две молодые девушки, в одном из этих городков, ходили за нами по пятам и всё-таки продали нам пару игрушечных «кетсал» - редкой красоты птиц, живущих в джунглях и ставших со временем живым символом Гватемалы. Сегодня, эти птички висят над нашими письменными столами, и раскачиваясь при малейшем толчке, «взмахивают» ярким оперением из маленьких бусинок!
Местные жители относятся к туристам, как к коровам, которых надо «доить». Они не думают об удобствах для приезжих, а думают больше о своих делах и сэкономленном времени и деньгах. Впрочем, такое отношение типично для многих развивающихся стран, зарабатывающих на туризме...
Атмосфера вокруг озера напоминает сцены из фильмов о далёком прошлом Земли. Вулканы торчат в небо огромными пирамидами и облака цепляются за вершины этого конуса, похожие на белые ватные шапки Деда Мороза. Иногда, кажется, что вот вот из-за горы с рыканьем появится огромный динозавр, оскалив страшную зубастую пасть. Такой образ существует в нашем сознании благодаря голливудским фильмам о предысторической эпохе...
...Целый день, на этой небольшой моторной лодке мы плавали от городка к городку и только вечером приплыли домой. За день увидели жизнь простых людей, осмотрели несколько католических храмов и погуляли по улицам, на которых, как в деревне, в садах растёт кофе
Надо рассказать о нашем соседе Джулиане по гостинице в Панахачеле, на берегу Атитлана.
В Европе, путешествия в Центральную Америку, сегодня, становится модным и потому, в самых отдалённых уголках небольших, ярких стран этого региона можно встретить европейцев, путешествующих семьями, в компании друзей или в одиночку.
Этот немецкий недавний студент, путешествует по Центральной Америке один и чувствует себя вполне комфортно. После технологического института он поступил на работу в автомобильный концерн и используя очередной отпуск приехал в Гватемалу. Он электронщик и занимается проектированием новых моделей автомобилей. Судя по всему, он чувствует себя здесь вполне комфортно и это путешествие стало для него наградой за годы обучения и стажировки...

Нечто подобное происходит с многими ровесниками Джулиана в Европе. Наш племянник Нил, давно уже не живёт в Англии, а путешествует по Европе и по миру вообще, попутно работая и зарабатывая себе на жизнь разными способами. Например в Швейцарии, он работал на горнолыжном курорте в качестве повара и завхоза. Потом он уехал в Японию, помогать восстанавливать страну после землетрясения...
Его младший брат, Финн, после окончания университета уехал в Австралию, а потом объединившись с Нилом, в Непал, где сходили в большой поход, горы, правда врозь.
Кстати, совсем недавно Финн, побывал в Центральной Америке, и жил некоторое время в Паначехале.
Утром следующего дня , мы на автобусе возвратились в Антигуа в свой отель. И нам повезло, потому что в микроавтобусе до Антигуа, мы ехали только вдвоём с Су, вопреки правилу здешних водителей, набивать салон под завязку. Странно было сидеть на сиденье развалившись, слушая старый концерт «Аббы», который крутил для нас водитель и посматривать по сторонам.
Дороги здесь построены совсем недавно и хорошего качества. Кругом холмы с крутыми склонами покрытые джунглями и потому, дороги постоянно петляют, стараясь обходить ущелья и пропасти. По дорогам, сигналя громкими клаксонами, мчатся никелированные американские автобусы, какие в Европе мы видим только в американских фильмах. Часто мимо проносятся с рёвом большие и мощные грузовики с «собачтими мордами». Такими их сделали американские дизайнеры у «Форда».
Антигуа - город построенный как большой прямоугольник и потому улицы все пересекаются под прямым углом. Казалось бы здесь невозможно заблудиться. Но с другой стороны все дома и мощённые крупным камнем улицы так похожи, что высадившись из маршрутки, мы заблудились и долго ходили по улицам угадывая, где же наш отель «Лос — Назаренос». Отчаявшись, мы остановили местное такси «Тук — тук» - мотороллер с двумя сиденьями за спиной водителя — своеобразный моторизованный рикша - и сказали название отеля.
Молодой водитель не знал где это и стал спрашивать прохожих. Наконец мы подъехали к нашему «дому» и войдя внутрь увидели Роберто, нашего хозяина.
Он встретил нас радушно, как старых знакомых и проводил в нашу комнату. Он вообще человек предупредительный и утром, показал нам и сад на крыше отеля, и виды оттуда на огромный конус вулкана, вздымающегося невдалеке от Антигуа. Жалко, что мы уже уезжали в Гватемала -Сити, откуда автобусом же поедем во Флорес, к двоюродной сестре Су.
С утра пораньше. Мы вышли с чемоданами на угол, рядом с отелем, чтобы дождаться маршрутки.
И тут случилось непредвиденное. Су стало тошнить и она заперлась в туалете, тогда когда за нами приехал маршрутный автобус. Я бегал между туалетом и автобусом уговаривая водителя чуть подождать, пока Су справится с приступом рвоты. Наконец мы сели в машину и поехали, но Су было очень плохо и я, как мог уговаривал её потерпеть Ведь через час из Гватемала Сити отходил наш автобус во Флорес...
В Гватемала Сити попали в дымную жаркую пробку и едва доехали до автовокзала. Смог от дизельного топлива повис над дорогой и стало трудно дышать.
Вообще, впечатление от этого города самые негативные. Дымный, грязный, суетливый, эта столица Гватемалы, производит гнетущее впечатление. Бедность здесь сосуществует рядом с богатством и потому, более заметна и выделяется на фоне современных кварталов Сити и даже высоток в деловом центре столицы...
У входа на автовокзал, какой-то нищий лёг поперёк дороги и просил милостыню. И это было так привычно для окружающих, что никто не собирался его поднимать и переносить в безопасное место...
При посадке в автобус, мы прошли досмотр, как в аэропорту. Все здесь боятся террористов и люди с автоматами на улицах, не редкость, особенно вечером. Вооружённый человек в униформе никого уже не удивляет. У банков охранники с автоматами и судя по всему — это тоже привычная картина для местных жителей.
А вдоль дорог разворачивается торговля чем только можно. И ещё разного рода ремонт. А главная достопримечательность - огромные рекламные щиты, которые предлагают купить, отремонтировать, построить...
Наконец сели в автобус, не новый, но с кондиционером, с телеэкранами в спинках сидений и над кабиной водителя. Сиденья расположены высоко и потому видно всё хорошо.
На улицах столицы Гватемалы много машин, но улицы в основном узкие и потому большой автобус, пробирается по ним к выезду из города осторожно и медленно. К тому же на асфальте улиц много «лежачих полицейских» и автобус каждый раз снижает скорость чтобы переехать их.
У Су по-прежнему болит спина и она на каждом таком «полицейском» привстаёт чтобы смягчить удар на позвоночник.
Наконец выехали на загородное шоссе и помчались вперёд по асфальтовому серпантину.
Дороги в здешних горах строить трудно — иногда, приходилось срывать почти половину склона для сооружения современной двухрядки, в одну сторону.
Водитель включил видеомагнитофон и мы стали смотреть смешной фильм о грудном младенце, который ещё и ходить не умеет, но терроризирует всех вокруг своей неугомонностью и вредными выдумками. Бандиты укравшие его у богатых родителей уже и не рады своему ремеслу и всеми силами стараются избавиться от похищенного малыша. Фильм громкий, глупый, но иногда смешной...
Между тем въехали в полупустыню, где на холмах растут кактусы, а вокруг ни жилья, ни пастбищ для скота...
Через четыре часа езды, остановились на получасовой отдых. Незадолго до остановки Су ушла в туалет и долго не возвращалась. Когда я забеспокоился и стал дёргать дверь туалета, она изнутри сказала мне, что не может открыть эту дверь уже полчаса.
Я позвал водителя, тот сильно дёрнул за ручку и дверь открылась. Су была чуть жива — в туалете жарко как в парилке и запах и потому, на остановке, она едва пришла в себя. Я сидел рядом и утешал её чем мог.
Мы сидели в тени и через полчаса, Су немного пришла в себя и дальше мы ехали уже без приключений. Здесь же, впервые, мы увидели в небе кондоров, которые медленными кругами летали над соседними вершинами горных джунглей и даже над домами этого городка.
Вскоре, въехали в зелёную долину, где на полянах, в густой траве пасся рогатый скот. Чем дольше мы ехал вглубь долины, тем зеленее становились пальмово — травяные джунгли. Кокосовые пальмы были покрыты на вершинах желтоватыми плодами, величиной с детскую голову. Они висели гроздями по двадцать — тридцать штук. Эти пальмы в местном климате растут быстро и начинают плодоносить уже года через три.
Через этот изобильный, джунглево - зелёный рай, мы постепенно приближались к городу Флорес, стоящему на берегу одноименного большого озера.
Горы, постепенно превратились в невысокие заросшие джунглями холмы и жара спала, потому что рядом была большая вода. В эту пору здешние температуры не поднимаются выше тридцати градусов, хотя ночью тоже тепло - где-то около двадцати пяти градусов и потому, можно спать просто на улице.
Приехали в Форрес около семи часов вечера, опоздав часа на полтора. Но нас уже ждали: Моя — двоюродная сестра Су и её друг американец Роберт, с которым мы познакомились некоторое время назад, в Лондоне, где они были в гостях...
Уже в темноте — а темнеет здесь рано и практически круглый год в одно время — мы получили багаж и в сопровождении Мои, её сына Джастина, который тоже прилетел в Гватемалу из Испании, и Роберта пошли ужинать в местный ресторан.
Флорес, выглядит более богато, чем Гватемала — Сити и Антигуа. Тут нет такой торговли на улицах. Дома вполне приличные, а ресторан «Луна», в который мы вошли, выглядел вполне респектабельно. Обслуживание на европейском уровне — это когда официанты не заняты разговорами или своими личными делами, а смотрят за клиентами и рады им услужить.
Я съел вкусную курицу и запивал её замечательным лимонадом со льдом, а в конце
ужина, все выпили по рюмке местного рома, крепкого и ароматного.
После ужина, все сели в Моин микроавтобус и поехали в её отель, расположенный на берегу большого озера.
Асфальтовая дорога вскоре закончилась и началась грунтовая, идущая в майянскую деревню, неподалеку от которой расположен и наш отель.
Это был большой участок в джунглях, прямо на берегу, на склоне и здание выстроенное в испанском стиле, в нескольких уровнях, соединённое лестницами и галереями, очень гармонично вписывалось в окружающий ландшафт.
Мы устали и сразу по приезду разошлись по своим комнатам и под трели цикад, заснули, вспоминая длинный и нервный день. После нескольких ночей в отелях, здесь мы почувствовали себя как дома...
Спали крепко и проснулись на рассвете при ярком тропическом солнце!
И выйдя наружу я стал восхищаться всем увиденным, вдруг начиная понимать, почему Гоген предпочёл джунгли Гаити, столичному Парижу.
Райские зелёные заросли джунглей окружающие интерьеры отеля — дворца, который спроектировала сама Моя, очаровали и обрадовали меня! Большое чистое озеро с дивными панорамами берегов, гостиница с яркими жёлтыми стенами, уютные номера с цветами в вазах и уютными балкончиками — всё это было создано руками строителе по плану Мои, в течении нескольких лет.
После завтрака, который готовили сыновья Мои, она провела нас по всему многообразной формы зданию гостиницы, показывая и уютные номера на двоих каждый с отдельным входом и с галерей на втором этаже, маленький музей, который собирали все вместе с интересными находками из давней и недавней истории Гватемалы, включая древние каменные орудия из окрестностей; показала маски в майянском стиле, которые вырезал Джейсон, старший сын, окончивший биологический факультет университета и преподающий в здешней школе экологию.
Ещё, уже вокруг и внутри двора, мы увидели пальмы с гроздьями желтых кокосовых орехов на вершинах. Спустившись по ступенькам вниз, Моя показала замечательно оборудованный пляж и купальню. Но последние годы озеро внезапно стало поднимать уровень воды и часть оборудованного пляжа затопило его прозрачными водами.
Для меня, её гостиница предстала настоящим испанским дворцом в нескольких уровнях, с игровой комнатой, столом для настольного тенниса, с гостиной в которой стоял большой телевизор, со столовой с террасы которой открывался замечательный вид на тихое озеро.
После этой ознакомительной экскурсии мы поехали в майянскую деревню, в десяти минутах езды по разъезженной грунтовой дороге. Моя рассказывала, что на строительство асфальтового покрытия уже были выделены деньги, но потом они куда-то исчезли, как бывает иногда и в сегодняшней России...
Деревня производила тягостное впечатление после благоустроенного и налаженного быта гостиницы.
Первая семья, которую мы посетили жила в деревянной лачуге выстроенной из толстых досок и с дверным проёмом без дверей, задёрнутого холстиной. Грязный двор, даже в сухой сезон выглядел неуютно и я представил во что он превращается в дожди.
Встречал нас вся семья во главе с хозяином, который конечно не говорил по английски. В самодельном кресле сидела красивая молодая девушка, почти девочка державшая на руках ребёнка с непропорционально огромной головой и косящими глазами. Ей было четыре года но она от рождения была больна какой то опасной генетической болезнью и кажется ничего не понимала из того что происходило вокруг. Она конечно не умела говорить и прижималась к материнской груди в позе испуганного детёныша.
Мы привезли ей куклу из Англии — подарок от двоюродного брата Су, Питера, который побывал здесь год назад и был, как и мы поражён нищетой и заброшенностью и этой семьи, и этой деревни. Девочка не реагировала на говорящую куклу, но мать и дедушка с бабушкой были нам благодарны.
Мать ребёнка и её двенадцатилетняя сестра, были красивы и развиты, как обычные подростки и одень их в любую униформу — они могли бы не выделяться среди школьников из привилегированной публики. Но сама обстановка вокруг, то что архитекторы называют «жилой средой», определяла их нынешнее бытие. В доме не было полов, во дворе квохтали курицы и грязный щенок бегал из дома на улицу и обратно.
Меня поразила разница в уровне жизни между этой семьёй и даже теми индейскими семьями, которые мы видели, проезжая вдоль разного рода лачуг на шоссе. Кругом неуют и грязь, по двору бегают чёрно-серые поросята и индейки. И в этой среде живут такие же люди как мы, только поставленные судьбой в такое примитивное положение!
Эта девочка, родила, после того, как её изнасиловал какой-то местный хулиган, когда ей ещё не было шестнадцати лет. И приходя к этому беспомощному созданию, его дочери, этот с позволения сказать отец, говорил, что дочку надо было сразу после рождения унести в джунгли и оставить там умирать!
Но в деревне была двухуровневая школа и церковь евангелистов, и спортивная площадка с футбольным полем. Но все эти достижения «цивилизации» пока, не очень изменили уровен жизни этого древнего народа с богатой историей. Майянцы и сегодня живут на задворках европейской цивилизации и похоже, совершенно неспособны вырваться из этой нищеты и полу дикого образа жизни!
Моя, потом рассказывала нам, что обучение в университетах здесь стоит дорого и поэтому, даже талантливые дети бедняков и местных индейцев, конечно не могут получить нормального образования.
А я, с горечью подумал, что об этом, скоро придётся говорить и в России, если олигархический капитализм приживётся в нашей стране. Надеюсь, что такого разделения на бедных и богатых русский народ не допустит и образование, даже высшее останется бесплатным для простых людей.
Глядя на жизнь людей в Гватемале невольно начинаешь сравнивать с жизнью в Англии или в той же России.
Если в Англии всё дорого, но и люди зарабатывают вполне достойные деньги, то в России, где уровень зарплат на порядок ниже английского можно встретить просто нищие и заброшенные семьи. А тем более, посмотрев на жизнь людей майянской деревни, я ещё раз убедился, что с нищетой и неравенством олигархического капитализма, надо бороться всеми доступными средствами. Иначе, Россия опустится до уровня полу феодального, когда «господа» будут между собой говорить по английски, а в российской глубинке можно будет встретить открытую неграмотность!
Семья Мои, как и она сама, живут здесь трудовой жизнью. Роберт, на участке, который давно купила Моя, бурит скважину добывая воду для местных жителей в том числе, на буровой установке, которую арендовал в США. Он специалист и этим занимается в одиночку, как волонтёр, уже несколько лет, в том числе и в Африке.
Джейсон, старший сын занимается резьбой по дереву и маски вырезанные им украшают все комнаты гостиницы. В отсутствии матери, он становится менеджером в гостинице. Джастин, младший, окончил ветеринарный институт и собирается здесь, во Флоресе, открыть ветеринарную клинику...
Вчера, мы кроме деревни побывали ещё и на участке в джунглях, где Моя купила землю, чтобы построить там ещё одну гостиницу. Участок примерно сто на двести метров уже очищен от непроходимых джунглей и Моя уже посадила там садовые деревья: манго, банановые и кокосовые пальмы.
Купила она участки земли и для своих сыновей, которые надо тоже расчистить.
Джунгли меня всегда интересовали и здесь, я впервые увидел их воочию. Они, по сути непроходимы, - сплошная зелёная стена. Разнообразие деревьев и трав поражает, но животный мир не так уж разнообразен. Мы видели какую-то змею на расчищенном участке, а вечером, уже в гостинице, на дереве нависающем кроной над внутренним двором отеля, Моя показала мне обезьяну, которая перемещалась в кроне среди листвы и видимо питалась там, круглыми, зелёными плодами похожими на яблочки...
После поездки, мы переоделись в купальные костюмы и спустились по лестнице к воде. Озеро большое, вода прозрачная, тихая и тёплая. После жаркого дня, настоящее удовольствие погрузиться в озеро и поплавать, рассматривая с воды детали береговой панорамы и полыхающий оранжевым закат на горизонте, на дальнем краю озера..
Потом был весёлый ужин на веранде столовой, с разговорами об Аляске, где недавно побывал и рыбачил Роберт; о Сибири, которую я так хорошо знаю и в том числе о жемчужине мировой природы — озере Байкал.
Для присутствующих мои рассказы интересны, потому что никто из них не бывал в России, и тем более в Сибири...
Ушли спасть в девять часов вечера и сразу уснули — тишина здесь, как и лес, девственные...
Утром, после подъёма и душа, снова завтрак из фруктового салата и чая с оладьями. Потом сели в «Форд» Мои и поехали в Тикал — древнее городище маяйянцев, сокровищница древней американской культуры.
Участок дороги от Мои до шоссе был разбит и глинистая глубокая колея заставила поволноваться, потому что мы вполне могли застрять там. Но в конце концов, мощный «Форд» помог нам преодолеть бездорожье и мы через два часа были уже в национальном парке «Тикал»
Купив билеты мы отправились по тропинке в джунгли и первое встреченное чудо — громадное дерево. Здесь его называют «деревом жизни». Его почти идеально круглый ствол возвышается над джунглями на восемьдесят метров, а у основания он в диаметре более пяти метров.
Потом вышли на большую поляну и увидели удивительные каменные строения из громадных плит, возвышающихся над деревьями. На одну из этих пирамид мы поднялись по деревянной лестнице и сверху увидели всю площадь, на которой посередине был сделан каменный круг диаметров метра в три, с углублением посередине.
Это был жертвенник, на котором приносили в жертву людей. Если это была женщина, то ей прокалывали язык и она медленно истекала кровью, стекавшую по желобу в углубление. Если это был мужчина, то ему протыкали детородный орган и он медленно умирал, точно так же истекая кровью. Неясно что делали с жертвенной кровью, но может быть её использовали для раскраски тел и лиц, присутствующих на этом страшном зрелище.
В этом «мёртвом» городе, центром которого было это святилище с множеством пирамид и святых мест, который в диаметре был несколько километров, когда-то, жили тысячи и тысячи древних индейцев племени майя.
Спустившись с вершины пирамиды, мы пошли дальше и пришли к площади семи темплов, (святилищь), на которой в те древние времена играли в игру, с небольшим каучуковым мячом, похожую на современный футбол. Команды в буквальном смысле сражались не на жизнь а на смерть и капитана проигравшей команды, после игры убивали на жертвеннике. Жестокие люди были эти древние майя. Они и в спорте оставались кровожадными воинами...
Цивилизация майя, зародилась в первом тысячелетии до нашей эры и просуществовала почти две тысячи лет.
Невольно возникает вопрос: как могла эта цивилизация зародиться независимо от общемировой цивилизации, потому что трудно говорить о каких-то связях между Центральной Америкой, Европой или Азией?!
Анализируя увиденное невольно встают вопросы.
Как могла существовать эта культура Камня, во времена, когда в Европе, только-только зарождалась древнегреческая культура?! Если следовать теории переселения народов, то чем объяснить, что в эти же времена в Северной Америке, не так далеко от майя, люди жили совсем ещё дикарями.
И ещё один большой вопрос, - как и почему эти древние культуры рухнули и рассыпались в пыль, прекратив своё существование тогда, когда в Европе начинались тоже мрачные Средние Века?
И у меня возникли мысли, что сама по себе каменная культура, сам этот тяжёлый и многолетний труд по строительству и обработке камня, способствовал развитию много укладной и разнообразной культуры. Это может служить доказательством теории, что именно труд, коллективные работы и сделали возможность развития человека и человечества, реальностью.
Но когда этот стимул исчез, так как показалось, что всё уже построено и история развития закончилась, то и эта цивилизация рухнула и превратилась в пыль, оставив после себя эти грандиозные постройки.
Масштабы содеянного древними майя поражают, потому что только на расчистку джунглей на этом городище, уже в современных условиях ушло более ста лет. А ведь ансамбль Тикал представляет из себя многокилометровую каменную структуру соединённую дорогами и окружённую большим городом майя...
Мы ходили по этим руинам несколько часов, взбирались на пирамиды и осматривали джунгли, зеленеющим ковром покрывающие невысокие холмы вокруг.
Когда-то тут был большой город и жили тысячи и тысячи людей, создавших эти культурные сокровища-артефакты. Но потом, по историческим меркам почти вдруг, всё развалилось и цивилизация исчезла, поглощённая беспощадной природой!
Я всё спрашивал и спрашивал себя мысленно — какая драма разразимлась на этих зелёных просторах более тысячи лет назад?! И не находил ответа...
Из джунглей доносился львиный рёв и Моя сказала, что это обезьяны ревуны пробуют свои голоса, перекликаясь в необъятном лесу. И мне захотелось провести, здесь на вершине пирамиды ночь и послушать ночную жизнь джунглей, которая заметно отличается от жизни в тайге или в степи.
Вернувшись в культурный центр парка, мы пошли в музей и увидели много фото, на которых показаны кадры окрестностей, ещё совсем нетронутых рукой современного человека На них совсем не видны каменные строения, завоёванные укрытые зелёным покровом джунглей около тысячелетия назад. Ещё совсем недавно, до расчистки пирамид, вокруг жили только дикие звери.
Кстати о зверях.
На деревьях, мы несколько раз видели обезьян-пауков, которые питаются зелёными плодами, напоминающих по форме киви, только больше и круглее. Они висят на ветках деревьев, как груши или яблоки, только сдвоены и потому, здесь их называют не совсем цивилизованно, - «лошадиными яйцами».
Видели мы, и совсем близко символ местных джунглей — зверька с длинным носом и аккуратным телом, издали похожим на большую кошку или небольшую собаку. У него длинный хвост и пушистая тёмная шерсть., а на мягких лапах длинные острые когти. Как и везде, в туристических центрах, здешние дикие животные не боятся человека и зверёк подошел к нам на расстояние метра.
Местные жители разводят на пастбищах, отвоёванных у джунглей, большой рогатый скот и потому, на шоссе, несколько раз нам встретились ковбои на лошадях, гарцующих перед зрителями едущих в машинах, мимо...
Ужинать заехали в ресторанчик итальянца Анджело — старого приятеля Мои. Сочный бифштекс с салатом запивали местным ароматным чаем и в конце ужина, Анджело, больше похожий на художника с седой бородой и длинными волосами на голове, налил нам рюмку местного крепкого рома и принёс мороженое.
Он здесь уже давно, а его жена закончила университет в Париже. Видимо, здешняя жизнь им нравится, потому что они не хотят отсюда никуда уезжать.
После ужина мы поехали дальше и объехали озеро по периметру...
Вернувшись в отель, застали весёлую вечеринку, которую устроили Джасти и Джейсон с подругами и сосед, канадец Кристофер, пиротехник и специалист по китайской акупунктуре. Он был пьян, много говорил о балансе добра и зла в мире, называл Боба Марли — ямайского певца, пророком Христа. Он вспомнил, что как пиротехник ездил на концерты с известной рок-группой в Москву. С ним было интересно разговаривать о Конфуции и о дао. Но я устал от сегодняшних впечатлений и потому, рано ушёл спать...
Спал хорошо и проснулся в восемь часов утра, от звука шуршания метлы по асфальту. Это был уборщик отеля, который начинает свою работу рано утром. Моя держит этого уборщика и ещё одну девушку, которая помогает ей в ведении хозяйства. Они из местных и потому благодарны Мое за работу, оплата за которую помогает им содержать свои семьи...
После душа, мы прошли в столовую, позавтракали вместе со всеми, а потом поехали в город Флорес, чтобы познакомится с ним. Моя подвезла нас на своей машине и по пути мы заехали на стройку дома, в котором будет размещаться ветеринарная клиника Джейсона.
Там, строители, живущие в доме на этом же участке, всей семьёй заливали бетонный фундамент будущей ветлечебницы. У хозяина — строителя шестеро детей и младшей дочери четыре года. Сыну шести лет, нравится помогать отцу и при нас, он отчерпывал воду из ямы под фундамент.
Моя купила этот участок с небольшим строением и сейчас, в этой пустой коробке стоят несколько кроватей и стоит газовая печь. Вся семья строителя, ютится здесь, в надежде хорошо заработать на этом строительстве. Это ещё раз наглядно показало нищету, в которой живут здешние люди...
Но ведь и мы в детстве, сразу после войны жили очень бедно. Переехав в новую квартиру, мы жили в доме с печным отопление, а туалет и помойка были на улице, во дворах. Конечно и атмосфера в тогдашнем Союзе была другая и поэтому никто особо не переживал о трудных условиях жизни. Рядом была большая стройка, и люди думали больше о ней, чем о своих удобствах и выгоде. Но это было в Советском Союзе, а тогда, атмосфера в обществе была совсем иная, чем в сегодняшней России!
Потом, мы поехали в центр города, а точнее на туристический остров Флорес, где стоят современные отели, рестораны и кафе. Да и частные дома богаты и красивы.
На озере, на берегу которого стоит отель Мои, несколько лет назад поднялся уровень воды на полтора метра и затопило местные пляжи и местами набережную. Странно видеть дома, стоящие в воде, потому что и здесь самую низкую улицу подтопление не пощадило.
На набережной, мы наняли лодку и переплыли на остров, где стоит громадное дерево «кейпок», являющееся растительным символом Гватемалы. Тут есть краеведческий музей, и живёт содержатель музея Эмилио, потомок майя, не говорящий по-английски. Он нам объяснял происхождение экспонатов, по испански, а Су, переводила, исходя из своего небогатого знания этого языка
Тут был выставлен старый граммофон и огромная радиола ещё на лампах, произведённая в 1947 году; электрическая машинка для лечения электрическим «иглоукалыванием» Вместо иглы, при вращении ручки динамо, возникает электрическая дуга и если подвести под неё ладонь, то укол в кожу вполне чувствителен...
После осмотра музея, мы попили кокосовое молочко из большого ореха, который искусно вскрыл большим мачете, Эмилио...
А я вспомнил наше путешествие в Австралию, чудесный берег океана и мангровые заросли среди которых росли кокосовые пальмы. Там, я нашёл кокосовый орех, сам его очистил и камнем понятым на берегу, воображая себя дикарём в набедренной повязке, с трудом проделал дырку в толстой скорлупе, а потом попил сам и предложил жене.
В океане, в районе Порта-Дугласа, в прибрежной зоне было много крокодилов и потому пляжи там были окружены металлической сеткой. Говорят, на купальщиков, тамошние акулы нападают и потому, все купальные места окружены ограждениями...
Лодочник перевёз нас на берег, неподалеку от холма, на вершине которого стоит смотровая площадка. Мы поднялись туда и влезли на вышку откуда открывается изумительный вид на лагуну и на острова в ней. На вышке мы познакомились с голландской парой, которые курили крепкий табак по очереди и рассказывали, что живут в Гватемале третью неделю, что хостел и еда здесь очень дёшевы и потому жить можно буквально за копейки. Потом мальчик, - им обоим лет по двадцать, - рассказал, что ещё в школе писал реферат о Гватемале, а когда вырос, решил сюда приехать и самому посмотреть на эту страну. И вот они здесь и уже везде побывали...
Су рассказала им о своём путешествии, по окончанию университета, в Индию, из Лондона на автобусе. Тогда это стоило около двадцати фунтов. Дорога шла через Европу, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан и путешествие длилось около месяца. Девушки спали в багажнике автобуса, а мужчины устраивались прямо на сиденьях. Было много приключений.
Но об этом её увлекательном путешествии в другом месте.
Однако стоит отметить, что в шестидесятые годы, обстановка в мире была намного более миролюбивой и поэтому можно было одинокой девушке совершать такие далёкие путешествия. Но об этом тоже в другой раз...
Потом, мы возвратились на лодке на набережную Флореса и съели по порции мороженного в кафе — было жарко и потому мороженое было очень кстати.
Вскоре за нами заехала Моя и возвратившись в отель, мы сделали съесту .( В жарких странах так называют перерыв на отдых, в самые жаркие часы дня.) Во время съесты все немного спят, а потом продолжают работу. Ложатся в этих странах поздно и встают рано, поэтому дневной сон очень кстати...
Проснувшись, мы пошли купаться в купальню. Был тихий солнечный вечер и яркий закат. Мы, плавая в чистой тёплой воде наблюдали, как солнце медленно садится к горизонту.
Отель Мои очень удобен для отдыха и медитаций, как впрочем для дружеских встреч и даже конференций и небольших съездов. Ничего спокойнее и сосредоточенней я ещё не встречал.
Солнце по южному садится быстро, кругом начинают благоухать роскошные цветы и воды озера блестящим зеркалом отражает окрестные берега и садящееся солнце...
Ещё, я подумал, что тут можно селить группы туристов, обучающихся выживанию в джунглях. Жаль, что о таком уютном и удобном месте так мало знают в туристической среде.
Рядом с отелем стоит уютный небольшой загородный домик местной священнической общины Служители культа приезжают сюда на выходные и купаются, слушают музыку и смотрят телевизор, звуки которого достигали и наших ушей.
Над купальней навес на столбах и крыша крытая пальмовыми листьями — это давний материал для постройки местных домов. Похоже немного на английские крыши крытые соломой.
Вода в озере тёплая и под вечер, в тени, видны стаи рыбок в чистой воде, даже на большой глубине..
А мне вспомнился БАМ, и мои путешествия по тайге, в пойме реки Муякан. Там множество озёр и стариц в которых видимо-невидимо рыбы, которая за всю жизнь и человека то ни разу не видела. Однажды, я продирался сквозь заросли и вышел на берег такого озера. Тут же, из глубины выплыла большая стая крупных рыбин и стала на меня смотреть, как на некую диковинку...
Невдалеке, на берегу я увидел пух и утиные перья. И чуть дальше, сквозь кусты заметил, как рыжая лиса, ползком крадётся к стае уток, греющихся на солнечной стороне берега...
Но возвратимся в Гватемалу.
Роберт, друг Мои, интереснейший человек. Он живёт в штате Юта, но здесь бывает часто. Он уже несколько раз бывал на Аляске и ловил там рыбу и крабов. Послушав мои красочные рассказы о Сибири он захотел там побывать.
Когда, я рассказал ему свою педагогическую теорию о воспитании подростков через разного рода приключения в походах и на летних работах, он удивился и одобрил. У него четверо детей и он понимает толк в воспитании.
Вечером, а .то был Валентинов день, Су сделала мне подарок — открытку с медведями и пряники, в виде розовых сердечек. Всё это она привезла из Лондона, тайком от меня. Я был по-настоящему тронут!
Весь вечер сидели, ели-пили на веранде столовой.
У Роберта, здесь, куак я уже говрил, работа по добыванию воды, в какой-то американской компании, где он работает бесплатно, волонтёром. До этого, он добывал воду в Танзании и на Мадагаскаре. Рассказывал, что там живут очень бедно — даже беднее чем здесь, и благотворительность, в подлинном смысле этого русского слова нужна там, как нигде...
Забыл рассказать о здешней еде.
Здесь, в основном, едят бобы, пасту из них, рис на гарнир, а к нему мясо, рыбу и морские продукты - ведь океаны тут с двух сторон. Какой-то пищевой экзотики не наблюдается. Мясо жарят на гриле, на улице и потому, духовитый дым стелется над землёй. Из овощей едят авокадо, салаты. Авокадо тут и выращивают. Много арбузов без характерного узора — просто зелёные с жёлтым, внутри сочные и сладкие. Здесь выращивают даже на экспорт манго и бананы, часто очень мелкие — пальчиковые.
Вообще здесь и фруктов, и овощей много и часто я просто не знаю их названия...
Жизнь в Центральной Америке, в силу тёплого климата, намного проще, чем допустим в холодной России или засушливой Сахаре. Но в дождливый сезон, как рассказывала Моя, здесь всё время очень сыро и в домах, постоянно присутствует запах плесени. Но с другой стороны, во время дождей всё растёт и зеленеет.
Лучшее время в Гватемале: январь — март. В марте бывает жарко, но не более тридцати градусов...
Ещё, я узнал у нашей хозяйки, что земля у воды, в Гватемале, вся принадлежит государству, которое сдаёт её в аренду на тридцать лет, и каждый год получает оплату за неё. По истечению тридцати лет, заключается новый контракт.
Цена дома здесь, не более десяти тысяч фунтов. Но дом покупают с землёй. Видимо, купить дом, тут не проблема, однако не все приезжие могут выжить здесь.
Несмотря на тёплый климат и комфортные условия выживания, Гватемала — одна из самых бедных стран Центральной Америки.
Например учитель в школе получает около ста девяноста долларов...
Причины бедности, как мне кажется, не только экономические, но и политические.
Экономические проблемы, как ни странно, связаны с внешним характером инвестиций.
Получая здесь прибыли, владельцы компаний и частные лица вывозят её из страны и потому, экономика обескровлена и нарушен естественный ход развития страны.
Здесь, я стал лучше понимать, что происходит в России и то, чего не понимают наши экономисты и правительство в целом.
Гватемала имеет высокий климатический потенциал, но из-за отсутствия денег и внутренних вложений не может развиваться ни национальный туризм, ни инфраструктура. Поэтому ведущие отрасли снабжаемые деньгами из-за рубежа, могут конкурировать с другими странами бассейна, но уровень жизни местных людей, был и остаётся чрезвычайно низким.
В России, как и в Гватемале, которую по русской политической традиции, можно назвать «банановой республикой», очень похожая ситуация с внешними инвестициями, которыми, со временем становятся и частные российские вложения.
Только вместо климатического потенциала, Россия имеет потенциал природный, то есть богатые ископаемые.
И в России, внешние вложения сосредоточены в областях имеющих нефть, газ, уголь, и отчасти там, где уже построены большие производственные комплексы, сегодня тоже принадлежащие иностранцам
Остальные регионы, питаются теми крохами, которые оставляют нам западные и восточные инвесторы...
Меня, вдруг ужаснул сам факт похожести структуры экономики России и Гватемалы.
Ведь СССР, правопреемницей которого является Новая Россия, был независимым супер государствоми, второй по величине и развитию экономикой мира. И как низко пала Россия, что она, при существующем положении дел не может рассчитывать на достойное будущее!
Именно путешествия сюда, в Центральную Америку, помогли мне понять, положение в России, которая за двадцать лет правления олигархического капитализма, стала своеобразной «нефте-газовой республикой»
Мне кажется, что пока не поздно, пока люди окончательно не привыкли к идеологии такого капитализма, нужно протестовать и перестраивать экономические отношения в стране по новому, вспоминая независимость СССР!
Попытка следовать в русле богатых нефтью арабских стран, которой придерживается наше правительство — это большой самообман, которым забиты головы «экономических теоретиков» в правительстве Медведева.
Понимает ли это Путин и его команда?!
Может быть догадывается, но ничего не может изменить. Ведь паразитирующей «элите», это подходит, а о народе никто и думать не хочет.
Если делать выводы, то приходится согласиться, что только социализм китайского образца и отношение к деньгам, как в исламском мире, может помочь России переломить ситуацию!
Примеров нормального развития экономики в регионах, достаточно и в России. Казань не имеет ни нефти ни газа, но есть большие заводы и регион живёт вполне сносно.
Но надо подчеркнуть, что многое в нашей стране зависит от местных элит. Есть элиты, доставшиеся областям из бандитских девяностых и там правят местные коррумпированные царьки, а есть областные правительства возглавляемые молодыми и честными людьми. От них и зависит будущее нашей страны, а не от олигархов, которые уже давно уводят прибыли за рубеж, и туда же увозят свои семьи. Они паразитируют на бедах страны и потому, их надо уничтожать беспощадно...
Шестнадцатого февраля отдыхали и собирали чемоданы, а я писал этот дневник.
Потом любовались видами озера и спустившись к воде, медитировали, наслаждаясь погодой и тишиной вокруг.
Потом поиграли в настольный теннис, а обедать поехали в Флорес, в знакомый ресторан. Все ели блюда рыбные, а я съел большой бифштекс и запил громадной ёмкостью местного лимонада.
С нами были гости из США, которые, как и Роберт, добывают воду в бедных странах Африки и Латинской Америки.
Американцы люди шумные, уверенные в себе и в них всегда заметна имперская психология. Ещё до Второй мировой войны, они были в Европе провинциалами, а сегодня, они присутствуют во всём мире, как хозяева.
Такая, но менее шумная психология, была присуща и советским людям. Но СССР рухнул и многие «новые» русские стали забавными провинциалами, стремящимися по обезьяньи подражать и европейцам, и американцам.
Хотя, у тех, кто как я, воспитывались в Союзе, остатки этого имперства сохранились в крови. Но советские люди той поры, были полны и скромности, которую прививали нам в школе, и в институте. И этим бывшие советские люди отличаются от американцев. Многие бывшие советские считают себя, сами того не сознавая, аристократами духа, но это проявления умирающего сознания, на фоне вестернизации и уничтожения советской культуры...
После ресторана, заехали в супермаркет, где есть большой магазин подержанных, но и совсем новых вещей, которые никто не успел купить. Их привозят из Америки и продают здесь за гроши. Это и для России, замечательный способ использовать множество вещей не проданных в разного рода бутиках и дорогих магазинах.
Это не будет подрывать ценовую политику, но даст возможность бедным, использовать хорошие вещи...
Потом, уже в темноте, долго ехали вокруг озера по асфальтированному шоссе, а в конце пути, - по плохой дороге, вдоль которой, на берегу озера стоят дорогие частные владения и современные отели. Один из них принадлежит знаменитому кинорежиссёру Френсису Кополле.
Приехали в наш отель уже в восемь часов вечера, и долго сидели на открытой веранде, любуясь тихим вечером и разговаривая. Из дома священников доносилась классическая музыка и американцы рассказывали о местах, в которых они, работая побывали за последние годы...
Спали хорошо, но с петухами, ещё на рассвете встали и начали собираться в дорогу.
Озеро мерно шумело небольшими волнами, где-то в джунглях ревели обезьяны-ревуны, а мы с грустью прощались с гостеприимным отелем Мои...
После завтрака, мы простились с американцами и Моей и на грузовичке «Форде» Роберта, поехали на автостанцию. Было чудесное тёплое и светлое утро, кругом пели птицы и нам, так не хотелось уезжать из этого райского уголка...
Роберт, по дороге рассказывал, что братья Даллесы, знаменитые в Америке, были бизнесменами и правительственными чиновниками, курировали знаменитую «Фрут Юнайтед». И когда в Гватемале пришли к власти социалисты, они свергли законное правительство с помощью денег и оружия и поставили на его место военную хунту., Социалисты хотели отдать землю крестьянам, а владельцы «Фрут Юнайтед» этого естественно не хотели. Началась гражданская война, которая длилась тридцать лет. С той поры, экономикой Гватемалы, как я уже говорил, владеют в основном богатые американцы и потому, страна нищает и перебивается «с хлеба на воду».
Проезжали мимо района застройки, где стояли неоконченные дома, Роберт рассказал, что местные чиновники развращены взятками и потому, ни одного дела не могут довести до конца, хотя планы у них всегда грандиозные. Вот и эти дома планировались построить для малоимущих, но до сих пор стоят недоделанными...
Приехали на автовокзал и тепло простившись с Робертом, сели в автобус и через некоторое время тронулись в сторону Гватемала — Сити.
Автобус вполне современный, с кондиционером и ТВ и потому ехать в нём приятно. Я посмотрел американский фильм «Ниндзя» и временами отрываясь от просмотра боевика, любовался зелёными джунглями на крутых холмах, за окнами автобуса, протянувшиеся вдоль шоссе. В воздухе парили хищники-кондоры, высматривая добычу, а в автобусе было полутемно и прохладно.
За несколько часов езды, мы преодолели несколько климатических зон. Автобус поднимался на перевал и вместо зелёных джунглей, наверху образовались пампасы с высокой, но сухой и серой травой и кактусами, под деревьями с широкой плоской кроной и синими, мелкими цветами. Вспомнились американские фильмы о ковбоях стреляющих во всё что движется навстречу...
Вспомнил историю, которую нам рассказывала Моя. В одну из ночей, вокруг отеля, в котором она оставалась одна, послышалось какое-то подозрительное движение каравана машин. Собаки, которых Моя выпускает на ночь, когда живёт одна в большом и пустом отеле, залаяли и стали рваться наружу.
Потом, вокруг раздались голоса, а потом и стрельба!
Утром выяснилось, что наркобароны из Мексики, прокладывали новый маршрут для доставки наркотиков, а их перехватила полиция. Завязалась перестрелка и мексиканские бароны. Решили больше не рисковать и не ездить по дороге мимо отеля.
Мы тоже, несколько раз, вечером видели, как солдаты вооружённые автоматами патрулировали перекрёстки на шоссе, стараясь перехватить конвои с наркотиками...
...Уже на закате солнца, приехали в Гватемала -Сити, столицу страны и на такси доехали до нашего отеля «Колониальный».
Разместившись в номере с двумя кроватями, пошли погулять по ночному городу и выпить вечерний кофе.
Центр города, в отличии от придорожного района застроенного лачугами, выстроен в колониальном стиле.
Массивное здание с толстыми стенами, - здание правительства Гватемалы, немного напоминает испанский замок, где-нибудь в Кастилии. Рядом, стоит большой прямоугольный храм и мимо, по пешеходной улице гуляет молодёжь — сегодня вечер воскресенья.
Попили кофе в баре большой гостиницы и не спеша вернулись в нашу, «Колониальную».
После душа, легли спать и утомлённые автобусным переездом, сразу заснули...
По будильнику, встали в ночной тишине, оделись, захватили чемоданы и вышли на улицу. Тут же подошло заказанное такси и мы поехали в аэропорт.
Несмотря на раннее время, народу в порту уже много. Торговцы предлагали местные сувениры, а у стойки регистрации стояла длинная очередь.
Вообще, в странах с жарким климатом, люди живут рано утром и вечерами, а самые жаркие часы стараются спрятаться от солнца в тени или в помещениях с кондиционерами.
Процесс регистрации занял около часа, а в зале ожидания, у пассажиров, полицейские ещё раз проверили ручную кладь — искали наркотики.
Самолёт был совсем новый, с экранами телевизоров у каждого сиденья, но полёт короткий — чуть больше часа с четвертью и потому, насладиться комфортом не удалось.
Смотрели в иллюминаторы на горные хребты под нами. Потом увидели несколько вулканов с круглыми кратерами на вершинах. Из одного кратера, с крутыми внутренними стенками, поднимался дымок извержения. Рядом торчал в небо конус другого вулкана, уже с маленьким кратером. Всё это было совсем необычно для нас европейцев, где вулканы есть только на юге.
Потом летели над океаном, вдоль берега и вскоре увидели горы. Самолёт, снижавшийся среди гор, сильно трясло и возило по полосе, уже после посадки.
Наконец мы прибыли в Коста Рику и началась вторая половина нашего путешествия по Центральной Америке...

Август 2014 года. Лондон. Владимир Кабаков.

КОСТА РИКА

Жизнь в доме миллионера.

, (исп.República de Costa Rica[re̞ˈpuβ̞lika ð̞e̞ ˈko̞sta ˈrika], рус.Богатый берег[1]) — одно из самых маленьких государств в Центральной Америке. Самая счастливая страна в мире. Расположена в самой узкой части перешейка, соединяющего два континента. Коста-Рика граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Республикой Панама на юго-востоке. Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока. Несмотря на своё расположение, Коста-Рика является преимущественно «белой» страной.
Столица Коста-Рики — город Сан-Хосе (890 тыс. Жителей).

География Коста-Рики



Коста-Рика — одна из самых маленьких стран Центральной Америки. Расположена в самой узкой части перешейка, соединяющего два континента. На юго-западе страна омывается водами Тихого океана, на северо-востоке — Карибским морем. Береговая линия тянется на 1290 км. Две реки Пакуаре и Ревентазон отлично подходят длярафтинга и находятся на востоке от столицы Сан-Хосе.
Северным соседом Коста-Рики является Никарагуа, южным — Панама. Общая территория страны — 51,1 тыс. км², включая остров Кокос (Isla del Coco), плюс 589 тыс. км² территориальных вод.
Коста-Рика — это страна-заповедник (всего здесь 74 заповедника), где буйство дикой флоры и фауны окружено горами и океаном. Главные достопримечательности страны — национальные парки, горные и подводные пещеры, а также водопады, живописные горные и речные долины, вулканы. Охраняемые природные территории занимают здесь около 27 % площади страны.
С севера на юг через всю страну тянутся горные цепи, между ними расположено Центральное плато — здесь плодородные почвы, и именно здесь живёт значительная часть населения Коста-Рики. Горы, окружающие плато, в основном вулканического происхождения, есть и действующие вулканы. Самый известный коста-риканский вулкан — активный, молодой вулкан Ареналь(Arenal). Это — высокая гора абсолютно правильной конической формы. Ночью Ареналь подсвечивается, и во время извержения озаряет окрестности. Самый высокий вулкан — Ирасу (3432 м). А самая высокая точка — Чиррипо (3820 м), находится на юге страны. Озеро Ареналь — самое большое из озёр страны и имеет искусственное происхождение.
В 550 км от побережья Коста-Рики в Тихом океане расположен необитаемый островКокос (Isla del Coco, англ. Cocos), площадью 24 км². Это самый крупный в мире официально необитаемый остров. Роберт Луис Стивенсон поселил здесь легендарного капитана Флинта, а Жак-Ив Кусто назвал остров «самым красивым в мире». Это дикое, нетронутое цивилизацией место, покрытое лесами джунглей. Этот остров также является центром дайвинга, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы окунуться в кристально чистые воды океана. Кроме Кокоса, в Коста-Рике находятся другие необитаемые острова — Негритос (Negritos) и Лос Пахарос (Los Pájaros).
Климат Коста-Рики субэкваториальный. Сильно пересечённая местность создаёт большое разнообразие климатических условий.
На карибском побережье и на восточных склонах гор выпадают обильные осадки (местами до 3000 мм в год), приносимые северо-восточными пассатами. Большую часть года там стоит жаркая, дождливая погода. На низменностях средняя температура января — 23 °C, июля — 25 °C.
На тихоокеанском побережье и на западных склонах гор климат менее влажный. Четыре месяца в году там длится сухой зимний сезон.

Лесами покрыто почти 2/3 площади Коста-Рики. В тропических лесах растут деревья ценных пород — красное, эбеновое, бальсовое.
Эта страна предлагает одно из лучших разнообразий дикой природы на Земле. В Коста-Рике, которая по размерам равна Западной Вирджинии, проживает 500 000 разнообразных видов – это около 4% всех растений, насекомых и животных на Земле.
(с испанского означает «дружба») площадью 250 тыс. га был создан в 1979 году и расположен на юго-востоке страны, на границе с Панамой. Свою историю этот заповедник ведет с 50-х годов, его основатели — супружеская чета Весбергов из Швеции, они переселились в Коста-Рику для изучения тропического леса и защиты его от вырубки. Находится под охраной ЮНЕСКО с 1983 года.

Население
Официальный язык — испанский. Многие горожане, а также чернокожие жители карибского побережья говорят по-английски.
Численность населения: 4,5 млн (оценка на июль 2010).
Годовой прирост: 1,3 %
Рождаемость: 16,7 на 1000;
Смертность: 4,3 на 1000;
Иммиграция: 1,1 на 1000;
Младенческая смертность: 9,7 на 1000 рождений;
Продолжительность жизни: в среднем 77,5 лет (74,9 лет у мужчин и 80,3 лет у женщин) (2010).
0,4 % (оценка 2007).
Городское население: 63 % (в 2008).
Грамотность — 95 % (по переписи 2000 года).

Прилетели в Сан Хосе, отстояли длинную очередь в иммиграционную службу, и потом вышли к автобусу, места в котором заказали ещё из Англии. Су пошла менять деньги и поменяла сто долларов на пятьдесят тысяч колонес — это местные деньги. В это время подошёл микроавтобус и пока Су не возвратилась, мне пришлось водителя, который порывался уехать раньше времени, уговаривать отправиться в рейс по расписанию. Всё-таки, Коста Рика это не Британия и тут пунктуальность не в почёте.
Наконец Сюзи пришла и мы загрузившись, поехали. Жарко было очень, но в микроавтобусе кондиционер и мы без помех любовались природой, окружавшей вполне современное двухполосное шоссе. Впечатления от Коста Рики было очень приятное, ещё и по сравнению с Гватемалой. Ведь Коста Рика, самая благообразная страна Центральной Америки. Но убедиться в этом нам только ещё предстояло!
К концу поездки, дорога вышла на берег океана и мы видели из окна автобуса роскошные отели и гольфовые поля. Как ни странно, но именно такие ухоженные гольфовые поля, на Западе являются символом преуспеяния и богатства. В каком то смысле, игра в гольф — это как «стигма», отличающая бедность от зажиточности и просто богачей, от представителей «верхнего», среднего класса! Такое положение распространяется и на Англию. Гольф, можно назвать спортом богатых!
С нами ехала молодая пара из Новой Зеландии, которые проводили здесь медовый месяц. Девушка раньше здесь работала волонтёром — убирала в составе других добровольцев урожай фруктов и садила фруктовые деревья. Ей так здесь понравилось, что молодожёны решили отпраздновать здесь начало общей жизни.
В конце пути, уже неподалеку от Доминиканы, куда мы ехали, вдоль шоссе расположены бесконечные ряды кокосовых пальм, сравнимые с фруктовыми садами в Кенте, в Англии. И многие из этих деревьев высажены такими вот волонтёрами.
Волонтёрство — это увлечение присущее богатым странам и людям обеспеченным и Америка в этом увлечении «впереди планеты всей».
Доминикана, это посёлок состоящий в основном из прибрежных отелей. Высадив там последнюю пару попутчиков, мы поехали в Супер Бару и остановились у бара, прямо рядом с шоссе. Водитель потребовал с нас десять фунтов, но мы дали ему только пять, потому что от Доминиканы до Бару было всего километра три. И потом, мы из Лондона оплатили эту поездку и платить за жадность нахального водителя отказались.
Сердитый водитель уехал и мы остались на жаре у бара и стали дозваниваться до Иена, который должен был нас встретить. Не дозвонившись, мы заказали себе обед и в ожидании встречи с родственниками, заговорили с пожилой барменшей. Но рядом сидел и обедал мужчина, который услышав имя Иена, вмешался в разговор. Оказалось, что он ирландец (Су тоже наполовину ирландка) живёт здесь и знает Иена. Жена обрадовалась, потому что в незнакомых джунглях Коста Рики, встретить земляка, дорогого стоит!
Сюзи, отец которой ирландец жила с родителями долгое время в пригороде Дублина, Хоуве. Мы там тоже побывали года три назад, но это уже другая история...
Мы пытались дозвониться с его телефона, но тоже не получилось. Как-то добраться до его дома, было невозможно, и как объяснил это ирландец, все дома в округе стоят огороженные и чтобы открыть ворота, нужно знать код.
Мы ели обед и ждали, утирая пот — жара была приличная. И тут остановилась машина и из неё вылезла Фейс — подруга Иена. Мы обнялись. Начали расспрашивать друг друга. Фейс рассказала, что Иен, уехал в Доминикану разыскивать нас, ещё с утра.
И в это время на большом легковом грузовичке подъехал Иен. Он обнял Су, пожал мне руку, и сел с нами обедать. Каких-то восторженных охов и ахов, между встретившимися братом и сестрой не было. Иен, взял газету и привычно стал решать какой- то рисованный кроссворд...
Закончив еду, сели по машинам и поехали по тряской грунтовой дороге, в гору, углубляясь в джунгли. У Фейс был маленький «Ситроен» и с нею поехала Су, а я устроился в «Форде»
Нас на этой дороге так трясло, что я смеялся и рассказал Иену, что в Сибири, за городом, многие дороги такого, или ещё худшего качества.
Километра через три крутого серпантина, мы приехали в дом Иена и Фейс. Это был двухэтажный особнячок, с просторным патио на втором этаже, откуда во все стороны видны были холмы, покрытые зелёными джунглями и океанский залив в конце долины.
Оставив вещи, пошли смотреть соседний, супер современный особняк, хозяева которого — немолодая пара, выехали ненадолго, а Иен присматривал за их домом. Это его работа здесь. Он сторожит дома, из которых хозяева выехали в отпуск или к родственникам.
Дом был просто замечательный!
Спроектирован современным архитектором и дизайнером, исходя из особенностей горного рельефа, в стиле знаменитого американского архитектора Райта. Этот дом и двор, окружённый девственными джунглями, напоминает рекламные картинки с выставки современной архитектуры или описания домов, в которых живут американские миллионеры в детективных романах. Кроме въездных ворот больше нет никаких ограждений и можно попасть в самое сердце джунглей, просто спускаясь по крутому, заросшему кустарником и лианами, склону.
Бассейн перед домом был просторным и глубоким, выложен синей плиткой и потому, вода отливала небесной синевой, а на горизонте, далеко внизу, шумело приливными волнами «море — окиян»,
В это время был апогей полуденной жары и я, нырнув со стенки бассейна, стал блаженствовать в тёплой и чистой воде. Я фыркал, нырял, плескался, оглядываясь на растянувшийся по фронту красивый дом и окружающие его со всех сторон джунгли. А впереди, синела чаша океанского залива и на склонах окрестных гор, сквозь джунгли просматривались стены и крыши особняков, тоже принадлежащих, в большинстве, богатым американцам.
Коста Рика намного богаче и благоустроенней Гватемалы. Сразу после войны, в 1949 году, здесь приняли закон, по которому страна отказывалась от армии. А освободившиеся средства, пустили на развитие здравоохранения и образования. Поэтому здесь нет таких лачуг и нет такой безнадежной бедности!
После купания и отдыха, мы возвратились в дом Иена, который был от «дома миллионера», метрах в ста, через дорогу. Там устроились в гостиной на втором этаже, в патио, выпивали местный ром с соком и смотрели, как на джунгли опускаются сумерки.
Иен рассказал, что две кошки, которых мы встретили у входа в дом, живут на улице и не только защищают дом от мышей, но и от змей, которых в джунглях много. Однажды, змея укусила кошку, но та выжила, хотя долго болела...
В темноте, на свет в патио, с другой стороны москитной сетки стали вылезать маленькие рептилии, гекконы. Сантиметров пять в длину, серого цвета, они имеют лапки с пальчиками, которые крепко держаться за сетку..
Дом, который построил сам Иен, на пару со своим другом, который недавно умер от рака, довольно большой - примерно пятнадцать на пятнадцать метров, с просторными мастерской и гостиной, открытой наполовину с трёх сторон. Ещё, в доме есть библиотека и две спальни.
Живут наши хозяева вдвоем и каждый занимается своим делом. Фейс делает украшения из полудрагоценных камней, а Иен сторожит дома своих клиентов.
Судя по всему они уже забыли и об Англии, откуда родом Иен, и о Канаде, где родилась и долго жила Фейс. Здесь, в Коста Рике всегда тепло и дома так устроены, что ты, почти всё время бодрствования пребываешь на открытом воздухе, на природе!
После ужина с обычной рюмкой местного рома, на десерт, мы отправились ночевать в дом соседей миллионеров. Шли по тёмной дороге, под ярким южным звёздным небом, на котором созвездия располагаются иначе чем в северном полушарии. Звёзды, в тёмно-бархатистом небе висели, как маленькие фонарики и света хватало, чтобы различить дорогу перед собой.
Тёплый ночной воздух наполнен ароматами листвы, травы и цветов и в эту минуту, я отчётливо начал понимать непохожесть дикой природы, на аскетизм жизни в больших городах, таких как Лондон, Москва или Париж. Чтобы ощутить эту разницу надо здесь побывать — на словах это невозможно передать!
Ночной и дневной «быт» джунглей, наполнен звуками «пения» множества цикад...
Особенно вечером, в воздухе стоит постоянный гул, ровный как работа мотора автомобиля, пока его не прервёт бычье рычание местных лягушек, голоса которых по громкости сравнимы с лаем крупных собак. А цикады, к тому же летают быстро и беспорядочно, словно живые пули и постоянно натыкаются в полёте или на стекла или на наши тела. Ощущение, особенно ночью, не очень приятные.
Дома здесь окружены джунглями и на въезде стоят электронные калитки, которые можно открыть только электронными ключами. Чтобы посторонним попасть во двор и в дом, нужно звонить по домофону и договариваться.
Выйдя с территории дома Иена, мы открыли ворота участка, под названием «Оазис», на котором стоят два дома, незнакомых нам американских владельце. Один дом они сдают туристам, а во втором, недавно построенном, живут сами. И мы, воспользовавшись отсутствием хозяев, будем жить здесь почти десять дней. Но этот дом стоит описать подробнее...
Построен он, как я уже говорил, талантливым архитектором и в дизайне, и в расположении комнат учтены все мелочи бытового комфорта.
Я немного знаю работу интерьерщиков (сам, в России, делал интерьеры несколько лет) и потому, был восхищён, как всё устроено внутри. Но обо всём по порядку...
Дом стоит на плоской площадке, сделанной искусственно в крутом склоне холма и обращён фасадом на юг, в сторону океана. Длина одноэтажного дома около тридцати метров и ширина метров двенадцать. Перед домом бассейн, двенадцать на двенадцать и джакузи — являющиеся частью большой галереи.
Вся стена, обращённая к бассейну состоит из застеклённых плоскостей, створок, примыкающих друг к другу, которые по желанию можно открывать, хотя внутри всегда прохладно — работают кондиционеры.
В доме две спальни, несколько душевых и туалетов, две гостиные, телевизионная комната, кухня, столовая, кабинет. Есть даже комната для заседаний с большим круглым столом на двенадцать персон.
Перед домом широкая терраса с навесами, где стоят плетёные столы и стулья. Тут же гриль и прочие атрибуты для пикника кампании из нескольких персон.
Дом стоит несколько миллионов долларов, но главное - он очень удобен, красив и по современному уютен.
Надо ещё упомянуть небольшой сад с северной стороны дома с экзотическими растениями, цветами и дорожкой для прогулок.
А вокруг, непроходимые страшноватые джунгли, населённые дикими животными, включая хищную кошку-пуму и удавов — анаконд!
Первую ночь в этом доме я почти не спал. Как только мы легли, приняв прохладный душ, тут же начался концерт, в котором участвовали местные лягушки, небольшие, но очень голосистые. Их рычание, разносящееся по округе, происходило через небольшие паузы. Вначале «пела» одна, призывную песню любви. К полуночи ей стала отвечать вторая и поэтому, паузы сократились вдвое. После полуночи, я не выдержал, встал, взял фонарь, вышел на террасу и увидел, что поёт из джакузи лягушка, величиной с большую мышь. Но голос у неё был как у ягуара!
Только к утру, этот тропический концерт сменился настороженной тишиной. Тогда, мне удалось ненадолго заснуть...
Зато рассвет был восхитителен и я фиксировал перемены в освещении, изредка открывая глаза сквозь сон.
Ещё на рассвете, через стеклянную стену, я увидел на фоне светлеющего неба, силуэт горного хребта, высившийся напротив. Потом горы обрели зелёный цвет джунглей и первые лучи солнца, осветили вершины этого хребта..
К этому времени мы уже встали, сделали себе чай и вышли на террасу, где на «берегу» бассейна, стоял круглый стол и стулья. Пока мы пили вкусный чай, обмениваясь впечатлениями о беспокойной ночи, подул небольшой бриз с океана и мы пошли купаться.
Бассейн глубиной метра в полтора и потому, можно плавать, а можно просто ходить по «синему», выложенному плиткой такого яркого цвета, дну, имитируя плавательные движения.
Днём, на террасе обычная температура выше тридцати градусов, а ночью двадцать два — двадцать четыре. В кровати спишь либо совсем открытый, либо под тонкой простыней. Утром, вода в бассейне, почти такой же температуры, как окружающий воздух, а днём значительно прохладнее. Но днём и солнце жжёт так, что через несколько часов наша кожа порозовела и заболела. Пришлось мазаться кремом, который, однако не спас от облезания кожи со спины.
Но утром хорошо - поднимается небольшой ветерок, и по синему небу бродят одинокие белые облачка.
Я начинаю понимать американцев и канадцев, которые покупают и строят дома и переезжают сюда жить в сухой сезон...
На завтрак мы пошли в дом к Иену, а потом, на его грузовичке поехали на реку — было уже жарко и температура поднялась выше тридцати пяти градусов. Ехали по извилистой, местами с крутыми спусками, грунтовой дороге.
Вокруг, широкие панорамы горных кряжей и уютных зелёных долин. Вдоль дороги, растут яркие тропические цветы и довольно много особняков, на расчищенных от джунглей, площадках. Дома отстоят друг от друга на километры и потому, существование каждой семьи вполне автономное.
Ниже по склону, дома-поместья сменяются неказистыми постройками местных жителей, с пасущимися неподалеку, на расчищенных от джунглей полянах, белыми «горбатыми» коровами.
Я стоял в кузове и подставляя разгоряченное лицо ветру, озирал пространства вокруг, думая и представляя, что это настоящий рай, если его хорошо благоустроить!
Вскоре приехали к реке, пробившей настоящее ущелья в этих горах. В паводки вода здесь, устремляясь, к недалекому уже океану, ворочает камни и даже многотонные глыбы песчаника.
Оставив машину у моста, спустились к реке, пробираясь по каменистому берегу и раздевшись, стали купаться и нырять в чистой и теплой бегучей воде. Течение в омуте было небольшим, но на каменистом речном «пороге», которых тут много, нас несло по течению, как в городских купальнях.
Уровень воды в реке, в сухой сезон, невысокий и она тёплая и переливается из одного прозрачного омута в другой. Много шумных небольших водопадиков; ветерок качает камыши в затонах на берегу и с синего неба светит ласковое, жаркое солнце. Мы наслаждались тишиной и теплом, а после купания, стали искать кокосовые орехи, которые откуда-то сверху приносит река.
Я нашёл несколько орехов, но камнем не смог их очистить. Иен принёс из машины мачете, которое, местные жители используют и как орудие самозащиты. Но острая сталь разрубила и оболочку и сам орех, а сок вытек на землю.
После, я пошёл вдоль русла реки, которая разделилась на протоки, искать красивые камешки на отмелях и нашёл обломок алюминиевого вязального крючка, с помощью которого, местные жители плетут сети. С тех пор, этот обломок храниться у нас дома и каждый раз, как я увижу его, сразу вспоминаю это купание в реке, в окружении диких джунглей...
Так мы провели два часа, а потом довольные и посвежевшие, поехали назад...
Вечером был ужин и я выпил две рюмки ароматного местного рома, запивая вкусную рыбу, приготовленную Иеном в грибном соусе!
Потом долго сидели и разговаривали. Иен и Су, вспоминали свои дома из детства. Они сначала жили в Ковентри, а потом в Дублине. Я там тоже побывал и познакомился с соседями и окрестностями тех домов...
Когда разговоры сошли на нет, мы, простившись и взяв фонарь, пошли в «свой дом» ночевать.
Когда легли в постель, лягушки снова устроили жуткий концерт, но после рома, я заснул как убитый и проснулся только во время первых петухов. Откуда-то издалека этот петушиный крик, напомнил нам, что ночь близка к завершению...
Рано утром, при первых лучах солнца, из джунглей, раздались удары мачете по дереву и звуки электропилы. Нанятые будущими владельцами дома, местные жители начали расчистку от джунглей, участка для постройки очередного дома. Они начинают работы пораньше, чтобы в самые жаркие часы, отдыхать где-нибудь в тени, попивая пиво со льдом.
Прочитал в справочнике, что туризм — это основа экономики Коста Рики. При населении Коста Рики приблизительно в четыре миллиона человек, каждый год здесь бывает около двух с половиной миллионов туристов.
Естественно, что при высоком климатическом и природном потенциале, экономика привлекает много инвесторов и потому стабильна. А там, где развит туризм, там естественны и строительство отелей, и развлечений для отдыхающих, в виде тех же полей для гольфа, кафе, ресторанов и прочей туристической индустрии. Деньги, сэкономленные на отсутствии вооружений, в том числе направляют на развитие образования и здравоохранения. Сегодня, около девяносто семи процентов населения страны — грамотны.
Отсутствие армии, это безусловный плюс, хотя в стране порядок поддерживается многочисленными полицейскими силами, которые борются и довольно успешно с наркотрафиком, в последние годы, ставший настоящим социальным бичом Мексики и Центральной Америки. Мексиканские наркокартели прокладывают пути следования наркотиков в Латинскую Америку, в том числе и через Коста Рику.
В нашем доме, а точнее около дома живут разные экзотические животные. Это и лягушки, и жабы, и гекконы двух видов. Один из них, высотой сантиметров тридцать, с длинным хвостом, умеет бегать по воде и потому, местные жители называют его «джизус крайст» - «Иисус Христос».
Здесь, я впервые в дикой природе увидел кокаду — чёрную птицу с красной головкой, жёлтой грудкой и непропорционально большим клювом, похожим на тупой, короткий нож. Видели мы здесь и больших ящериц - длинной до метра и птиц, необычных и грациозных, похожих одновременно на сорок и на маленьких павлинов.
В океане живут громадные киты, дельфины — бутылконосы, и китовые акулы. Правда обезьян, здесь мы ещё не видели, зато много разных размеров и расцветок бабочек, стрекоз и мотыльков.
В лесу иногда раздаются, совсем близко удары мачете, которыми, местные лесорубы срубают кустарники и бамбуковые деревья, образующие непроглядные, довольно высокие рощи.
С одним из таких лесорубов я поговорил, почти жестами. Он не говорил по-английски, а я по-испански и потому, мы обменялись понятными друг другу приветствиями и разошлись довольные.
Днём здесь, солнце печёт неимоверно, но сидя в тени, в полуголом виде, можно читать или писать. И всюду стоит гул от «поющих» цикад, которые свиристят безостановочно. От этого гудения, вас охватывает какое-то сонное, медитативное состояние. Начинаешь расслабляться, думать и вспоминать события давно минувших дней...
Такого не бывает в тайге или в европейском лесу и это состояние завораживает.
Включив телевизор, первый раз за всё последнее время, посмотрел новости CNN. Показывали Киев, горящий Крещатик, как во время войны — съёмки, для большего эффекта делали ночью.
И на фоне пламени и дыма, постоянно говорили об убитых. Девятнадцатого февраля их было, как объявляли в новостях, двадцать шесть. В этих новостях, постоянно называют протестующими, боевиков в шлемах, со щитами, кидающих кирпичи в полицию и бросающих бутылки с зажигательной смесью в редкие цепи охранителей порядка...
И эта пламенеющая картинка, перемеживается интервью с министрами выступающими на стороне боевиков и с лидерами оппозиции.
«Вот у кого надо учиться российским СМИ, созданию нужного образа в головах зрителей и слушателей» - подумал я. Почему в России не показывают антироссийские выступления министра иностранных дел Кожары!? Почему не показывают интервью с Яценюком, который по английски говорить лучше чем по русски!?
И во всех этих репортажах ни слова о том, что украинцы и русские- это братские народы, выросшие из одного корня, и что Киев — это мать городов русских?! Ни слова не говорят, что Украина была частью России в течении трёхсот лет и что украинцы были спасены русскими от плена поляков и турок.
Глядя на всё происходящее на Украине русскими глазами, становится понятно, что это провокация против России, против её влияния на Украину! Что это осуществление стратегических планов Америки и её сателлитов в Западной Европе, по захвату всего мира!
И одновременно, американцы, крутят рекламный ролик документального фильма о Китае, в котором, показывают, как в этой стране нарушаются права западных журналистов...
Главная ошибка в информационной политике российских властей, в том, что она не борется с влиянием пятой колоны в среде российских СМИ, в попытке привить русским людям «комплекс неполноценности»!
Этот комплекс, сегодня уже сказывается во всех сферах жизни, от экономики, до культуры и спорта.
Основу этого комплекса, составляет оголтелый антисоветизм, который культивируют не только западные СМИ, но и российские, «либеральные»!
Мир становится глобальной деревней и это воочию начинаешь понимать, глядя такие новостные программы, как на CNN. Показывают пожары в Киеве, которые устраивают боевики по наущения специалистов из разных секретных ведомств, а потом показывают анонс документального американского фильма «Холодная война продолжается?» о победе Запада в холодной войне с Советским Союзом...
Просматривая телевизионные программы, я заметил, чтопочти во всех фильмах крупно показывают смертоносную стрельбу или поножовщину. Такого показа зверств, не было ещё сорок или тридцать лет назад. Кино конечно было, но в Союзе не было зверского американского кино, а были лирические комедии или фильмы о войне или о подвигах милиции.
И во многом, российские бандиты воспитаны на таких фильмах. Эти «девственно» наивные люди, впервые увидевшие западные фильмы, полные насилия, поверили, что так и есть на благословенном Западе.
На мой взгляд, бандитизм в России, - это продукт слепого копирования «искусственных образцов» культивировавшихся на Западе. И действия пропаганды насилия, обрушившейся на головы российского обывателя, обусловлены это «святой» наивностью, и обезьяньим подражанием героям кинобоевиков...
Как остановить этот бесчеловечный поток убийств и самоубийств который захлестнул Россию?! Эта мысль не даёт мне покоя!
… Я совершенно сбился с временного ритма, потому что надолго оторвался от рутины жизни в нашей лондонской квартире.
Вчера, смотрел по CNN, Олимпиаду. В хоккее, россияне проиграли в четвертьфинале финнам и вылетели из чемпионата. Русские болельщики плакали, после этого нелепого поражения, а американский комментатор довольно смеялся. Для американцев, любые неудачи русских — это повод для радости, как впрочем для русских — неудачи и поражения американцев.
Но становится очевидным, что российский спорт переживает не лучшие времена. И главная ошибка, - это неверие в свои силы и как я уже говорил, - проявления комплекса неполноценности. Всё это следствие поражения в холодной войне и прежде всего на информационном фронте...
Почему-то, во внутренних чемпионатах и в футболе и в баскетболе, стали опираться на легионеров, и это - главная причина поражений и системного кризиса во многих видах спорта.
Почему-то собственным тренерам, стали предпочитать иностранцев. И Капелло, и Платт, и ещё множество тренеров в хоккее, в коньках и даже в биатлоне — из заграницы. Отсюда и результаты на олимпиадах и на чемпионатах мира. Домашние победы тут не в счёт — потому что они привычны, для всех хозяев высших спортивных форумов.
Одно из средств возрождения российских сборных и международного спорта — это определение небольшого лимита на игроков и на тренеров. Нужно восстанавливать не только патриотизм в спортсменах, но и создавать тренерские отечественные кадры, которые бы помогли возрождению национальных интересов и в спорте...
Вчера, Су, у которой ещё в Англии болела спина, почувствовала себя плохо и целый день пролежала в постели, а я старался быть рядом.
Вечером, купались в темноте в бассейне и наблюдали, как падали в воду и погибали разные летающие в ночной темноте, создания — зелёная, пяти сантиметровая саранча, ещё какое-то, похожее на огромного кузнечика, существа...
Перед тем как залезть в воду, мы на террасе, перед бассейном включили яркий свет, и на это «искусственное солнце» потянулись разные «звери» из ночных джунглей. На край бассейна прискакала большая бородавчатая жаба, живущая в канализационной трубе. Она сидела неподвижно на краю бассейна и казалось, наблюдала за нашим купанием...
Когда легли спать, снова «заорали» в два голоса лягушки. Но мы уже привыкли к их «пению» и потому, не обращая внимания на шум, уснули. Ночью, под утро было по здешним меркам прохладно и мы укрылись простынями.
Утром, поднялись в семь часов и пошли купаться. Вода тёплая и я стал бегать в воде по бассейну, от одной стенки к другой, тренируя ноги и гребя руками, как во время плавания брассом. Эта методика помогает разрабатывать мышцы плеч, которые у меня изредка, из-за старых травм, побаливают.
Глаза привыкли к ярким краскам джунглей и этот южный дикий лес, не вызывают того восхищенияЮ которое преобладало у нас в первые дни в Коста Рике. Хотя новые цветы и ароматы от них, по-прежнему вызывают всплески восторженности.
По утрам, к дому прилетает пара грифов — индеек. У них голова и шея красные и потому наверное их называют индейками. Они вначале кружили в воздухе, а потом сели на голые ветки соседних деревьев, где я их и рассмотрел хорошенько в бинокль, который нам дал Иен.
Иен, вчера, между делом, сообщил мне, что пожилой хозяин, продает этот замечательный дом за девятьсот тысяч долларов. И я подумал, что для богатых русских такое приобретение жилья в Коста Рике было бы большой удачей...
После завтрака, поехали на двух машинах в Бару — посёлок, который стоит в долине и растянулся вдоль по течению реки. Там у дороги, стоит настоящий самолёт — Боинг, в котором сделали дорогие магазинчики и даже кафе. А рядом, под высоким навесом — ресторан с бассейном. Такому сочетанию особо радуются дети, приходящие сюда с родителями.
Мы очень вкусно пообедали там, купаться не стали, сели в одну машину и поехали на берег океана, на пляж. Там мы разделились: Фейс с Иеном поехали дальше, в сторону знакомого бара, а мы с женой отправились туда пешком, вдоль берега. Договорились встретиться в баре.
Пляж широкий и плоский - идти удобно, только жарко. Во влажном, тёплом воздухе - запах морской соли. Океан дышит тяжёлой зыбью и трехметровые волны, с громом и кипением обрушиваются на песчаный берег.
Вдоль берега растут кокосовые пальмы, а на песке остатки от плодов авокадо, кокосовых орехов и прочей мелочи. Под пальмами, поодиночке и группами стоят палатки, в которых живут хиппи со всего мира, «оттягивающиеся» здесь от дыма и копоти больших городов.
А океаническая зыбь, волнами дробит и мелет в мелкий песок камни берега. Сила океана страшит людей - ужасный шторм и разрушения после него, очень легко представить.
Встретившись с нашими хозяевами в баре, выпили лимонаду со льдом и поиграли в настольный теннис. И сразу вспотели, потому что малейшие физические усилия в такую жару, приводят к интенсивному потоотделению.
Потом поехали домой и ужинали уже вдвоём в своем доме. После ужина, сидели на террасе, читали и я писал свой дневник.
Каждое путешествие для меня — это ещё и работа. После каждого большого и малого путешествия, я имею дневники, которые надо распечатывать на компьютере. А так как печатаю я двумя пальцами, то эта «перепечатка», становится почти неподъёмным многодневным трудом.
Несколько интересных очерков, в том числе описание путешествие на озеро Лохнесс в Шотландии и наше путешествие в Австралию, до сих пор лежат в рукописях. А там мы видели много замечательно интересного...
Ночью купались в бассейне и смотрели на звёзды. Прямо над головой светится созвездие Ориона, такой яркости, что кажется мы сидим в большом планетарии. Такого яркого свечения звёзд на темно-бархатистом небе нет ни в Сибири, ни в Западной Европе. Только тут, около экватора, горящие звёзды, своей яркостью, вызывают восхищение.
В Сибири, особенно на горах, они светятся, как серебряная пыль, а здесь они «горят» и поражает обилие других миров в космосе!
Утром, с Иеном и Фейс, поехали на «пати», в кокосовую рощу на берегу океана. Приехав первыми, расставили столы и начали выставлять на них закуски.
Меня довезли туда наши соседи Франк и Кармен.
Франк — интереснейший человек. Ему семьдесят один год. Он родился в Колумбии, в джунглях и наверное, ещё и поэтому ,сегодня, он живёт здесь в своём доме-поместье.
Его отец бизнесмен, дал ему хорошее образование. В школе Франк учился в Англии, потом поступил в Кингс-колледж, проучился там год на медицинском факультете, а потом перешёл на философию и социологию. Окончив университет, стал работать в Кройдоне, в службе «английский, как второй язык» Кстати, Су тоже работала в этой службе и заведовала небольшим отделом в Нюэме.
Потом Франк долго жил в Африке, женился там родил четырёх детей, но жена умерла от рака. Уже в преклонном возрасте, стал сотрудником ООН по мировой системе образования. Работает по сию пору в ЮНИСЕФ, в качестве консультанта.
Налив себе пива и взяв закуски со стола, мы отошли в сторону и стали разговаривать. Я начал рассказывать о России и своей работе в подростковом клубе «Берёзка», в Питере. Рассказал и о моей идее сделать досуговые клубы второй школой, куда смогут приходить после школы и после работы не только дети, но и взрослы — родители и даже дедушки с бабушками...
Его это очень заинтересовало, потому что он работает именно в этом направлении в ООН и объездил уже около ста пятидесяти стран по всему миру...
Потом, в ответ на вопрос, как люди живут в России, я стал ему объяснять, что права человека больше нарушаются в США, чем в России. Что западная пропаганда до сих пор работает по лекалам холодной войны.
Странно, что даже такие умные люди, как Франк или допустим наш друг профессор — экономист Джим из Монреаля, подпадают под влияние антироссийской пропаганды. Это показывает силу информационного промывания мозгов!
На время прервав беседу, я разделся до плавок и пошёл к воде, по чёрному вулканическому песку пляжа, по которому, навстречу мне катилась тонкая, блестящая под солнцем, плёнка воды, тут же впитываясь в песок. Жаркий ветер дул с воды и высокие волны, без ветра обрушивались на берег. Солнце было в апогее и я, уже через полчаса, почувствовал ожёг кожи на плечах и спине. Купаться я не решился на таких волнах, а Франк, аккуратно зашёл в воду и даже проплыл по волнам несколько десятков метров. Он был южный человек и с детства умел купаться в высоких волнах.
Зрелище океанического бриза, который шевелит тяжёлыми ветвями пальм, клокочущие пеной умирающие на берегу волны, сила воды восхищает и пугает. Волны идут из зелёно-синего необъятного пространства и приближаясь к берегу, встают на «дыбы», а потом с грохотом обрушиваются вниз, вздымая со дна тучи песка.
Иногда, ещё «на дыбах», в волнах уже видны песчаные примеси тёмного цвета. Песок под ногами утрамбован и тонкий слой воды заливая его плёнкой, блестит как зеркало. Жарко-парной туман поднимается вдалеке над береговой линией. Изредка над волнами пролетают горбатые пеликаны, не обращающие внимания на кипение воды под ними. Пальмы шумят под небольшим ветром своими ветками-веерами...
Одна такая ветка, весом килограммов пятьдесят, внезапно упала с дерева и вонзилась в землю, в полуметре от меня. Если бы она попала мне в голову, то я бы вряд ли уже смог что-либо написать о нашем экзотическом путешествии!
Все испугались, а я нервно смеялся — понимая, что это, как знак судьбы, чтобы я был осторожнее в общении с непривычной природой...
На пати было много наших соседей по джунглям — американцев. Приезжают все на машинах и привозят свои брезентовые стулья и раскладные столы. Выставляют туда закуски и ящики с пивом и соком. В переносных холодильниках лёд и вода. Лёд здесь — непременный атрибут выпивки. И раздевшись сидят и разговаривают, рассказывая друг другу новости, за время прошедшее с прошлого «пати».
Они очень милые люди и прощаясь, все целовались со мной, словно мы знакомы уже долгое время. Мне кажется, что простые люди и в Англии и в Америке с уважением относятся к России и к русским. Но вот чиновники, очевидно пристрастны и потому, наши отношения так испортились за последнее время!
Приехали в дом рано и сидели у бассейна, отдыхали и обменивались впечатлениями Потом уже в сумерках искупались и пошли спать...
Обычно, в эти дни мы вставали рано, - часов около семи.
Ещё на солнце восходе, выходили на террасу и ставили чай в кипятильнике. Наблюдали за жизнью в джунглях. На противоположной стороне высился невысокий горный хребет покрытый джунглями, через которые была пробита грунтовая дорога, издали похожая на пыльную коричневую тропу. На ней, в бинокль, рано утром, я видел оленей, переходящих из одной части леса, в другую.
Потом пили чай и прыгали в бассейн, где долго плавали, наблюдая как вокруг разгорается очередной жаркий день. Вода тёплая, как парное молоко, хотя в бассейне работают освежители воды.
Потом завтракали, читали и я писал свой дневник.
Сидим в плетёных креслах, за таким же плетёным столом и смотрим и слушаем, что происходит вокруг нас. Гул цикад не умолкает и часов в одиннадцать, над нашим домом пролетает знакомый гриф-индейка. Его тень пробегает по песчаниковым плитам нашей террасы и подняв головы мы видим эту большую птицу.
С утра, он, паря высоко в небе, осматривает свои владения, а после, прилетает к нам поближе и садится совсем недалеко от нас, наблюдая в свою очередь, что делаем мы. Изредка по своим делам пролетает парочка туканов, блестя ярко жёлтым пятном на шее.
А мы завтракаем и готовимся к поездке или к морю, или в очередной национальный парк, которых так много в Коста Рике...
В субботу, мы все вместе поехали на рынок, в городок Увита. Это, на самом деле несколько домов стоящих далеко друг от друга и только одна длинная улица - шоссе с магазинами и кафе, может представлять образ человеческого поселения. Так живут здесь — просторно и индивидуально, вдали от посторонних глаз.
Здесь, неподалеку от футбольного поля, в саду, поставили павильон и в нём, каждую субботу собираются местные ремесленники, продающие туристам свои изделия. Съезжаются мастеровые со всей округи, в том числе из индейских деревень.
Тут же «садоводы» продают свежие, часто незнакомые нам фрукты и овощи. Спросить их названия мы не можем, потому что не знаем испанского, который здесь является основным языком общения. Местные, в большинстве не знают английского, так что часто приходится объясняться на пальцах.
Тем не менее, мы с Су купили маску какого то романтического существа с глазами-бабочками из бальса — очень лёгкого дерева, из которого местные жители, с древности делали плоты и лодки. Местные индейцы продают маски леопарда, злых духов с страшными человеческими лицами, с длинными клыками.
Было очень жарко и влажно. Мы нещадно потели и потом, в ожидании когда Иен и Фейс закончат продавать свои поделки, пошли в сторону моря, в надежде искупаться. Но дороги не нашли, хотя пришлось перебродить через речку, которая явно текла в сторону океана.
После рынка, где Фейс заработала приличные деньги за свои «ювелирные» изделия, мы пошли в местный ресторан, стоящий у дороги. Там тоже было жарко, но как во многих домах без кондиционеров, работал вентилятор.
Я ел свои куриные крылышки, макая их в острый соус и смотрел по телевизору, Олимпиаду. Русские в медальном зачёте были на первом месте и я гордился своей страной. Русские всегда отличаются ностальгией по утраченной Родине и я не был исключением. Видимо это как-то связано с имперским духом, которым обладают в сильной мере и русские и американцы. Это осталось во многих русских со времён Советского Союза и передается почти по наследству, из поколения в поколение!
Но я заметил, что в отличие от нынешних русских, потерявших большую Родину при развале Союза, американцы, по-прежнему доверяют и уважают своё правительство.
Франк вчера, в разговоре, сказал замечательную фразу. «Американцы верят в своё правительство и потому Америка сильная страна. Это звучит по сути так: «Моя страна — неважно правильная или неправильная — это моя страна!»
Резюмируя, Франк добавил: «Если американцы перестанут доверять своей стране и своему правительству, то она развалится на глазах наших современников!»
И меня вдруг осенило!
Основа стратегии «цветных революций» со стороны организаторов — это внушение через СМИ, что правительство плохое, - все взяточники и воры. Этот посыл всячески поддерживают члены «оппозиции» В России это и «Эхо Москвы» и некоторые газеты на содержании у беглых олигархов. Но часто, люди выступающие против своего правительства и против страны, становятся «лакеями западной мысли», не понимая, что их используют в геополитической борьбе за влияние и ресурсы.
Наглядный пример - хаос на Украине, который разжигают и используют против России кукловоды из Америки и Европы. Яценюк, Клячко и Тягнибок похожи на наёмных информаторов спец служб, но они имеют и свой интерес в этом кризисе!
Кажется, только те страны, которые не предают своей Родины, плохой или хорошей — добиваются успехов и в экономике и в социальной сфере. Этот потрясающий вывод, вдруг оформился сам собой. Но к этому я шёл долгие годы сомнений и надежд!
...Машина у Фейс маленькая, и потому, мы отправили Су с ней, а сами, поехали на автобусе в Доминикану. Там устроились в придорожном кафе и попивая ледяную «Кока — Колу», ждали, когда Фейс приедет за нами. Иен, заговорил с соседями и выяснилось, что они из Оклахомы и отдыхают здесь, катаясь на сёрфах по морю. Многие американцы проводят здесь свои отпуска, а некоторые даже покупают дома в джунглях и живут здесь в сухой сезон.
Вскоре, за нами приехала Фейс и мы возвратились к себе в дом миллионера и пошли купаться. Потом сидели на веранде и наблюдали закат солнца. Был драматический заход багрового солнца в тучи на горизонте. Затем, мы долго ужинали и сидели снаружи, слушая шумы ночных джунглей.
Потом снова залезли в бассейн с теплой, как парное молоко водой и сидели там, наблюдая за переменой погоды. Звёзд из-за туч не было видно...
Спать пошли пораньше и уснули крепко.
Утром после завтрака, все вместе поехали в национальный парк Мануэл Антонио.
Выехали пораньше, ещё по холодку и приехали в парк в восемь утра. Но в парке уже было много народу. Мы решили не брать проводника и купив билеты за десять долларов на каждого, вошли в парк.
Пройдя немного, увидели высоко на дереве, среди листвы обезьяну — ленивца, который перемещался по веткам медленно, словно во сне, едва передвигая «руки и ноги».
Пройдя ещё несколько сот метров, заметили толпу туристов, рассматривающих что-то на деревьях. Приглядевшись и мы увидели стаю маленьких проворных обезьянок-капуцинов, путешествующих по веткам от дерева к дереву, почти так, как мы ходим по тропинкам. Эти существа, с смышлёными, светло-жёлтыми мордочками и чёрными тельцами с длинными хвостами, не боятся людей и один из них, перебрался по проводу через дорогу, прямо над нашими головами.
Мы долго рассматривали этих обезьянок, а потом, спустились по широкой тропе к океану, на пляж, покрытый белым, крупным песком.
Устроившись на большом валуне в тени, мы разделись и стали купаться в зеленоватой, прозрачно- теплой воде. Вскоре на берег, из джунглей, спустился малыш опоссум, с которым и дети, и взрослые общались и давали ему поесть из своих запасов.
После купания мы пошли дальше, по узкой тропинке среди бамбуковых зарослей, поднялись на вершину холма и со смотровой площадки, любовались безбрежным океаном и джунглями внизу, под нами. Потом спустились в маленькую бухту с каменистым дном.
Тут мы тоже выкупались. А потом, к купальщикам спустились, по нависающим над бухточкой деревьям, обезьянки и одна из них украла с подстилки купальщиков манго в пакете и влезши на дерево стала этот фрукт есть. Тут же, мы увидели большого и страшного варана, который приполз из джунглей, залез в тёплую лужу, чтобы охладиться — день снова был чрезвычайно жаркий.
В Кейпосе, - городке рядом с парком — много туристов, которым нравится и чистые светлые пляжи, и небольшие волны, на которых можно купаться. Поэтому, тут множество отелей, кемпингов, кафе и ресторанов.
Сейчас в Коста — Рике сухой сезон — то есть лето, а в мае начнётся сезон дождей, или зима. Здесь эти понятия очень условны, потому что и дни, круглый год, почти одинаковой продолжительности, да и тепло - на протяжении всего года.
Купаясь в очередной раз в море, мы видели, как умелый турист, поил маленького капуцина водой из бутылки. Звери, я уже говорил, здесь совсем не бояться людей и потому, похожи на ручных, живя в дикой природе!
Идя по тропе, я внезапно подвергся нападения взрослого капуцина, который на дереве, прямо надо мной, схватился за ветку и стал её трясти и один из обломков ударил меня по голове. Я так и не понял, чем его рассердил...
Встречались нам и много варанов от небольших, до метровой длинны и ярко раскрашенных. Они рисунком головы и страшным выражением неподвижных глаз, напоминают динозавров из американских фильмов-ужасов. Наверное, они и есть далёкие потомки этих чудовищ...
Во втором часу, мокрые от пота и уставшие от жары, вышли из парка к заливу. Видели длинноклювых и длинноногих птиц. Они, красными изогнутыми клювами добывают себе пищу со дна лесных озёр. Тут же, одиноким стражем, совершенно неподвижно, стояла синяя цапля. Мне показалось, что она медитировала.
У торговца, купили себе очищенный кокосовый орех и через соломинку выпили ледяное содержимое — сладкое и питательное кокосовое молочко.
Потом, объединившись с Иеном и Фейс, поехали в город и в местном «фиш энд чипс», съели рыбу с жаренной в масле картошкой, которая оказалась совсем невкусной.
Рядом был магазинчик в котором продавали одежду из бамбука. Продавцом там был Владимир из Киева, а магазин принадлежит русским хозяевам. Мы познакомились и пока Су выбирала себе блузку, поговорили о том что происходит в Киеве.
Он говорил, что жена боится за семью и за дом, потому что «майданщики» бесчинствуют и мародёрствуют. Местные жители стали создавать отряды самообороны, и что в американских новостях показывают только часть тех ужасов, которые происходят столице Украины. Но на данный момент, Янукович куда-то исчез, полиция разбежалась и никто не знает что будет дальше.
Я слушал не перебивая, хотя уже видел телекадры CNN с горящими покрышками во весь экран. В комментариях американских журналистов, это выглядят как борьба с коррупцией и чуть ли не революция!
Владимир приехал сюда зарабатывать деньги. Но виза каждый месяц заканчивается и потому он вынужден каждый конец месяца ездить в Никарагуа. Возобновлять её. Но он, зная о происходящем на Украине собирается перевозить сюда семью. И таких украинцев на заработках, по всей Европе и в Америке, очень много...
Вечером поехали на ужин к Франку и Кармен.
Он живёт в большом доме, в джунглях, на склоне холма, откуда открывается красивый вид на долину. Живут вдвоём с женой Кармен, с которой познакомился в Америке, работая в ООН. Два месяца назад, они, закончив сделку по покупке этого дома, поселились здесь.
Дом проектировал известный канадский экоархитектор и потому, кругом бамбук, лианы, кустарник и атмосфера причастности к жизни дикой природы. Франк — любитель этой гармонии и старается жить открыто, без заборов и колючей проволоки. Он рассказывал мне, пока мы пили коктейли перед ужином, сидя на лавочке над долиной заполненной джунглями, что постоянно видит вокруг дома диких животных и птиц: оленей, змей, туканов и крылатых хищников. Недавно, на дорожке перед входом, он увидел следы горного льва — пумы.
После коктейля, выпили «Столичной водки», бутылку которой ему подарили знакомые русские из службы ООН. После двух рюмок «нашей» водки, мне стало жарко и захотелось спать. Всё -таки, недаром водку уважают во всём мире, как «релаксант».
Заговорили нечаянно об американской демократии, о Джефферсоне, который обладал широкими познаниями и в праве и вообще в человеческой культуре. Поэтому в американской Конституции много рационализма и прагматизма по отношению к человеческому характеру вообще и разного рода болезненным отклонениям, в частности. При её написании, важно было предусмотреть проявления животной сущности человека, а его христианские черты не требовали ограничения законами. Одним словом, эта Конституция базируется на очень реалистических, трезвых основаниях и потому работает, по принципу: важно предусмотреть последствия плохого характера и воспитания, а хорошее не нуждается в оправданиях и ограничениях!
Франк знает работы российского диссидента и патриота Александра Зиновьева, но судя по всему считает, что в России диктатура Путина и нет у человека прав.
В этом, он мало чем отличается от администрации американского президента, которые наслушавшись российских либералов — образованцев, делают свои нелепые выводы не только о Путине, но и о России в целом. «Промывание мозгов» действует даже на таких умных людей, как Франк.
Потом перешли в гостиную, где Кармен уже приготовила ужин. Сели за обеденный стол сделанный из редкого сорта дерева, тяжёлого как свинец. Стул едва можно было оторвать от пола.
Кармен подала на стол жаренную рыбу, курицу, салат, рис и бобы с приправами и соусами. Всё было очень вкусно.
За ужином говорили об Англии, о английском характере, о традиционном укладе жизни там.
Франк закончил школу и университет в Англии, потом переехал в Америку, преподавал в Гарварде, потом работал в ООН, в ЮНИСЕФ. Широта его взглядов, осведомлённость о многих вещах привлекает собеседников. Мне он понравился здравостью суждений и спокойным отношением к модным идеологическим течениям и вообще к человеческой истории.
На прощанье, после ужина, договорились как-нибудь увидеться в Лондоне и разъехались.
После «Столичной», меня разморило и я почти сразу по приезду домой уснул. Но перед этим, вытащил голосистую лягушку из ванны джакузи и выбросил её «во тьму внешнюю»
К утру она возвратилась в джакузи, однако утратила уверенность местной солистки, и мы спали спокойно до солнцевосхода.
Ночью, под утро прошёл небольшой дождик и пыль на грунтовой дороге немного прибило. Мы встали рано и уже в половине восьмого, сели в машину Фейс и помчались в мангровые леса, в речной заповедник с рептилиями и редкими птицами. Оставив нас там, Фейс уехала по делам, а мы купив билеты, совершили двухчасовую прогулку по заповеднику.
Лодка была небольшая и на ней, в сопровождении девушки — гида, мы пробирались по самым мелким местам реки и её притоков.
Видели там спящего и посапывающего удава боа-констриктора, на дереве, в метре над водой. Вспугнули с отмели небольшого кайманчика и встречали множество разного вида цапель: белых, синих, тигровых; Видели длинноклювых ибисов и маленькую обезьянку — белочку, коричнево-жёлтую и очень быстро скачущую в густой листве по веткам.
Местные жители, почти все заняты туристическим бизнесом и неплохо зарабатывают на этом. Но здесь в влажной и душной дельте можно подхватить малярию ( против которой мы ещё в Англии сделали прививки) и даже лихорадку «денге».
Большинство американцев, владеют домами построенными на сухих горных склонах, далеко друг от друга. В этом сказывается индивидуализм и опыт городской жизни, где люди невольно «липнут» друг к другу. Местных жителей, среди этих богатых поселенцев почти нет. Они живут на равнинах в деревнях и работают с утра до вечера, чтобы прокормить себя и семьи...
Но живя отдельно, они тем не менее знают друг друга, общаются, устраивая пати на дни рождения или приезды друзей. К счастью, среди местных жителей мало хулиганов и воришек и потому, эти дома никем не охраняются, хотя за ними присматривают такие люди, как Иен, который сделал из этого свою профессию.
В этом смысле жить здесь намного спокойнее чем даже в дачных посёлках в России, куда иногда проникают бомжи или мелкие банды грабителей. Поэтому, там надо быть всегда осторожным и в напряжении.
Эта черта, во мне, сохранилась ещё из России и потому, здесь, в одиночестве, по ночам, я иногда видел тревожные сны. Но, почти все здесь живущие люди религиозные, как вообще в Южной Америке и потому религиозное воспитание в семьях и в школах подавляет в человеке инстинкт разбоя и разрушения...
...Наконец мы завтра уезжаем и по прошествии стольких дней интереснейшего путешествия, становится немного жаль покидать эти, ставшие такими знакомыми, места.
Сидя на веранде перед красивым домом, я смотрю на алый закат над водами океана, с грустью. Здесь мы провели один из лучших наших отпусков!
Я с трудом представляю себе дождливый Лондон, температуру воздуха всего в десять градусов и прохладу. Сегодня здесь было под сорок и я выпил несколько литров воды. И вся эта жидкость выходит с потом.
Вечером ходили на прощальный ужин к Иену с Фейс. Ели хорошо приготовленную рыбу и пили вкусный местный джин. Я расчувствовался и провозгласил тост за победу российских олимпийцев в Сочи - они завоевали тринадцать золотых медалей и мало кто верил в такой результат наших олимпийцев.
Однако, англичане уверенно предсказывали победу России в общем медальном зачёте и не ошиблись!
Несмотря на некоторые громкие провалы, например фигуриста Плющенко или наших конькобежцев, выдающимися результатами можно считать победы бобслеистов и весь русский пьедестал в лыжной гонке на пятьдесят километров! А всего было завоёвано тридцать три медали.
Но стоило закончиться Олимпиаде, как на Западе вновь забубнили о подкупленных судьях, о политическом значении для России этих побед. Получается, что в случае побед, Россия это делает неправильно, а в случае поражений — всё так и должно быть и Запад радуется российским неудачам.
А тут ещё на Украине — настоящий заговор против России, с участием Америки и Европы. Кольцо «новой» холодной войны против России сжимается!
А в Коста Рике жара около сорока и ночью звёзды едва просматриваются сквозь дымку испарений.
Сегодня, видели, как рабочие на пальмовых плантациях, срубают мачете кокосы, величиной с тазик для стирки белья, а потом увозят их на фабрики, где из них добывают пальмовое масло...
А вот и последний день! В девять часов, мы автобусом из Увиты едем в столицу Коста Рики, Сан Хосе, там ночуем в гостинице, а дальше посмотрим.
Проснулись рано, искупались последний раз в бассейне, позавтракали и прибрав всё за собой, сели в машину и поехали на остановку рейсового автобуса, в Увиту. Было только девять утра, но уже очень жарко.
Простившись с Фейс мы стали ждать изнывая от жары. Наконец он подошёл, мы сдали багаж, сели в салон. На ходу в открытые окна врывается ветер и теребит волосы и охлаждает наши тела.
Слева от шоссе, постоянно видна синяя полоска Тихого океана.
Переезжая речку по высокому мосту, су видела внизу под водой большого крокодила. Опасная страна Коста Рика! Иен рассказывал, что однажды, в саду рядом с домом, он услышал вопль и выскочил на улицу с мачете. Он увидел что громадный удав поймал его кошку и почти уже заглотил её. Иен, знал, что боа-констриктору надо рубить голову, чтобы убить, но боясь попасть по кошке, он схватил палку и стал колотить по удаву в ярости и истерике. И колотил до тех пор, пока удав не выплюнул кошку, которая уже была мёртвой. Наверное умерла от страха и ужаса!
А какие громадные кузнечики летают и бьются в окна. А какие сумасшедшие цикады или фруктовые летучие мыши...
А какие страшные болезни здесь случаются. Фейс болела, когда какой-то крошечный паразит отложил ей под кожу, на руках свои яички, и новый паразитёнок стал двигаться по руке, под кожей. После тяжёлого лечения удалось убить этого паразита, но она пережила тяжёлые дни.
Уже в половине второго, были в Сан Хосе и взяв такси, поехали с автостанции к себе в гостиницу, под названием «Вид на вулкан». Нам попался отчаянный таксист толстяк, который на перекрёстке нарушил правила и попал в аварию, задев какую-то «иномарку». Женщина сидевшая внутри, совсем как в России, подняла скандал и стала пугать таксиста последствиями.
После своей ошибки, когда таксист чуть не плача оправдывался, а дама напирала, мы наконец поехали дальше — пострадавшая записала номер такси.
В довершении, таксист не знал, где находится наш отель и долго возил нас по городу. Наконец позвонил в отель и оттуда его вывели на цель. Заплатив ему за всё, мы ворча на неумеху таксиста, стали устраиваться в новом доме.
Отель стоит в тихом, богатом пригороде, под манговыми деревьями с плодами величиной с детскую головку. Номер приличный, с двумя кроватями и с брекфастом. Отсюда, мы с утра, хотим поехать на вулкан, а потом уже в аэропорт. Время нам позволяет.
Перед вечером, сходили поужинали в приличный ресторан с телевизором и футболом. Как и везде, рестораны здесь приличные и не дорогие, продукты свежие и обслуживание вполне на уровне.
Вернувшись в отель, мы поднялись на третий этаж, на балкон откуда видны были горы, конусы вулкана и тучи, накрывающие быстро заходящее алое солнце. Сумерки на юге короткие.
Ночью было спокойно и тихо и мы хорошо выспавшись, встали уже в шестом часу, собрались и позавтракали фруктовым салатом, яичницей с бобами и рисом.
Потом мы рассчитались за ночлег и поездку - семьдесят и восемьдесят долларов соответственно.
Микроавтобус и водитель Хозе уже ждали нас. Загрузив багаж, мы помахали рукой и выехали в сторону вулкана Поас — знаменитого на всю Америку своей силой и размерами.
Внутри машины кондиционер и ехать комфортно и покойно. До вулкана около тридцати километров, но дорога живописная, по горам, да и окрестности Сан Хосе интересны, вполне в испанском стиле. Поэтому мы не скучали.
Приехали, когда наверху ещё было по утреннему прохладно. Зашли в начале в музей, а потом пешком до кратера метров четыреста по дорожке.
Кратер со смотровой площадки, открылся, как громадный неровный круг в полтора километра в диаметре, с крутыми, почти отвесными обрывами внутри и с жёлтым озером горячей, кипящей местами воды-грязи. Справа, из этого озера поднимался столб пара. Видимость отличная и народу ещё немного. За въезд в национальный парк надо платить десять долларов за человека.
На смотровой площадке фотографировали и фотографировались. Случайно познакомились с русской парой Сашей и Аней из Москвы. Они уже год прожили в Торонто. Монтируют там спец эффекты для российского блокбастера. Милая пара. И договорились связаться через мой сайт.
О русских заграницей, надо бы особо поговорить. Особенно молодым, страшно нравиться жить в гостях и часто расхваливая заграницу, они с таким же энтузиазмом хают Россию. Но, ведь надо помнить, что если бы не Великая Отечественная, в которой страна потеряла двадцать пять миллионов человек, спасая страну, а тем самым и Запад, нынешнего благосостояния в Европе могло и не быть. А вместо была бы диктатура немецких нацистов и полурабское существование всех остальных.
Понимать значение этой исторической трагедии, молодых не учили и потому, они с завистью смотрят на горы жратвы и вещей в магазинах на Западе и думают что заживут здесь, как «у Христа за пазухой»
Ещё Иисус Христос говорил соблазняющему Его Сатане: «Не хлебом единым жив человек!»
Но надо понять, хотя бы взрослым людям, что наши ЛИЧНЫЕ проблемы, переезжают в самые прекрасные страны мира, вместе с нами. И на время они скрываются в бурях восторга от «новой родины». Но потом то они проявляются, но уже с удвоенной силой, потому что и ностальгия начинает доставать и рутина быта встаёт во весь рост.
И вот тут то, довольство уходит и появляется тоска по родной сторонке. И начинаются трагедии выживания и события, которые под силу описать только Шекспиру. Я знаю множество драматических историй произошедших с соотечественниками, которые, к тому же, вынуждены их тщательно скрывать. Потому что нельзя же признаться тем, кто остался на родине, что ты дурак, понадеявшийся на халяву, и что счастье — оно никуда из родной сторонки не улетало. Надо было просто правильно смотреть, думать и делать! Птица счастья, очень часто живят у нас на родине, а мы её ищем за тридевять земель!!!
Но возвратимся на вулкан.
После осмотра кратера, пошли на прогулку к озеру, лежащее в долине, по соседству. Изумрудное озеро окружено мёртвым лесом из-за выброса сульфида, при извержениях. Оно окружено «облачным лесом» и выглядит, как гигантский изумруд, в нефритовой оправе. Озеро мертвое и я шутил, что тут можно купаться, как в русской сказке про мёртвую и живую воду, когда у героя от мёртвой воды раны затягивались. Ну, а потом-то, надо было живой водой омыться!
По бетонированной дорожке пошли в гору через джунгли, с роскошными цветами, колибри и деревьями на корнях-ходулях.
Высота или наличие большой дозы углекислоты заставляли меня дышать часто и неглубоко. Говорят астматикам здесь не совсем комфортно. А у меня, недавно обнаружили астму и зжесь, я в это поверил окончательно.
Спустились по кругу вниз, и вновь вышли к кратеру, который уже был заполнен туманом и внизу ничего не было видно. Потом поднялся ветерок и разогнал туман и мы увидели далеко внизу двух вулканологов, спускавшихся в кратер по крутому, местами обрывистому склону, чтобы взять пробы воды. Они были в противогазах и оператор, снимавший их спуск, рассказывала, что это делается каждый день, в попытке через анализ воды предсказать извержение.
Но учёные, какой-то закономерности в результатах анализа этой воды, пока не могут найти и потому, определять заранее время извержения, не могут. Впрочем, такое же положение и с предсказанием землетрясений. Я сам был сейсмологом и собирал данные для научников, живя в избушке далеко в тайге.
Ушли от кратера полные сильных впечатлений. Перед тем как уехать вниз. зашли в магазин и купили несколько красивых и дорогих сувениров, для подарков детям и знакомым в Англии.
Отъехав недалеко, остановились и пообедали, в кафе на обрыве, рассматривая несколько городков, лежащих в котловине, внизу...
Потом, приехали в аэропорт Сан Хосе и выгрузив багаж, простились с доброжелательным водителем Хозе.
Стали регистрироваться и заплатили по тридцать долларов за вылет из страны. Этот налог платят все и потому, казна получает приличные деньги. Ведь туристов каждый год в Пуэрто Рико бывает около трёх миллионов.
Прошли контроль и уже в зале ожидания, я посмотрел по ТВ матч Шальке — Реал, в котором, команда Роналду забила шесть голов.
От Сан Хосе до Гватемала — Сити, полёт длится около часа. Едва мы успели съесть «аэрофлотовский» горячий пирожок и запить соком, как самолёт стал снижаться. Садились в темноте и я обратил внимание, что в новых самолётах загорающийся над сиденьем символ «не курить», заменён на символ — «не включать компьютер»
В самолётах, уже давно не курят, хотя я помню времена,, когда подлокотниках, были вделаны пепельницы...
Тогда всё было намного свободнее. Никакого страшного терроризма не существовало и потому, можно было пить на борту вино и курить. Никаких проверок багажа тоже не было. Как ни странно, но со временем мир становится опаснее!
Я читал лет сорок назад роман польского писателя-фантаста Лема, который описывал теракт в аэропорту. И писатель оказался пророком. Местом постоянных террористических атак стали аэропорты и вокзалы, как впрочем и в самих самолётах и поездах!
Прилетели в Гватемала — Сити около семи вечера, быстро прошли иммиграционный контроль, сели на последний «шатл» - маршрутный микроавтобус и с ветерком доехали до Антигуа.
Приехали к отелю «Мерсед», где заказали номер заранее. Номер на две кровати, совсем маленький, но всё удобно и недорого - сего двадцать пять долларов на двоих.
Попили чаю с печеньем, собрали все вещи и легли спать — это была последняя ночь в нашем большом путешествии. Я ещё почитал переводного Маркузе «Эрос...», удивляясь трезвости и методичности мыслей автора.
Проснулся в четыре часа ночи и уже не мог заснуть до пяти тридцати. После душа, почти как дома попили чаю в тишине, уложили последнее в чемоданы, заказали «шатл» на двенадцать тридцать и пошли осматривать город, который почти не видели до этого — много ездили по окрестностям.
Церкви здесь строились сразу после конкисты — завоевания испанцами, но после землетрясений были разрушены. Первую церковь выстроили в 1540-ых годах.
Интересно что первый университет построили ещё в 1675 году, когда в России об университетах ещё никто и не думал. А ведь для русских — страны Центральной Америки, представляются пристанищем диких индейцев!
Храмы и монастыри здесь, почти все стоят в руинах, после нескольких страшных землятресений. Восстанавливать их не торопятся, потому что сегодня, религиозный пыл угасает.
Однако народы Латинской Америки сохранили христианство в быту, в отличии от той же современной России, где нет ни фарфоровых мадонн на перекрёстках дорог, ни распятых, кровоточащих изображений Иисуса Христа, в просторных, иногда монументальных церквях.
А во дворе одной из них увидели стелы, с изображений страданий и крестный путь Иисуса Христа. Это конечно впечатляет и нас, современников спутника и межпланетной станции!
...Город Антигуа — один из самых старых в Латинской Америке. Мостовые тряские и тоже древние. Такси «Тук-Тук», снуют по улицам из конца в конец. Над городом, зелёным конусом возвышается вулкан Агуа. Этот район, вообще один из многих составляющих Тихоокеанский «круг огня», в котором насчитывается множество вулканов, включая Курильскую гряду и Камчатку.
Ещё одна заметная черта таких развивающихся стран Латинской Америки — множество разнокалиберной рекламы вдоль шоссе и на улицах.. Нечто подобное было совсем ещё недавно и в «новой» России. Но постепенно, эта особенность стран развивающихся уходит из России.
В Антигуа много американцев добровольцев, работающих в развивающихся странах по всему миру.
Я впервые узнал это здесь, в Центральной Америке и зауважал американцев. Оказываются они умеют не только бомбить непокорных или устраивать «цветные революции»
Конечно, волонтёры — это простые американцы, а отдают приказы бомбить политики и чиновники. И потому, я уже в который раз убеждаюсь - простые люди везде похожи и миролюбивы. Но вот лидеры и администрация корпораций, - агрессивны и думают, что они делают своё грязное дело, чтобы угодить народу! Это самое большое заблуждение!
Возвращались в Лондон очень долго, почти сутки!
По непонятной и необъявленной причине, самолёт «Иберии» сел в Сан Сальвадоре. Хотя в билете не было такой посадки. Нас высадили ничего не сообщая, и мы простояли на ногах более часа в переполненном зале ожидания. Я был недоволен ещё и потому, что билеты нами были куплены заранее на прямой рейс Гватемал-Сити — Мадрид. Тут явное самоуправство кампании «Иберия» Будь время и деньги, можно было бы эту кампанию судить и выиграть процесс.
Наконец, уже вечером мы полетели в Европу. Ночью самолёт стало трясти и турбулентность продолжалась около трёх часов. Самолёт то натужно преодолевал волну встречного воздуха. То проваливался в яму.
Иногда его начинало бросать из стороны в сторону — ощущение не из приятных.
За ночь посмотрели два фильма. Один — новая версия «Ромео и Джульетта». Этот фильм ближе к Шекспиру и вообще к театру.
Прилетели в Мадрид днём. На улице солнце и облака с ветром, но прохладно. Аэропорт полупустой и не совсем уютный. Зато из-за опоздания мы не стали ждать а сразу перешли на рейс Мадрид — Лондон.
Долетели нормально. И потом это ведь уже была маленькая Европа, а не громадный Атлантический Океан!
В Лондоне было всего шесть градусов тепла и лил дождь.
Двигая чемодан, я шутил: «Как тут люди живут?» Но нет нет да вспоминал, что в Сибири сейчас под минус двадцать да ещё с ветром!
Долго ехали из Хитроу на метро. Выйдя на станции «Хоубон» попали в толчею, в час пик и под дождь. С чемоданами пробирались под дождём сквозь толпу, по мокрым тротуарам и я чертыхался...
Однако, наконец-то мы дома! Попили чаю и легли спать. За спиной осталась дорога длинною в сутки - вчера, в шесть часов вечера, мы сели в самолёт в далёком Гватемала — Сити!!!

Февраль 2013 года. Лондон. Владимир Кабаков.






Рейтинг работы: 5
Количество рецензий: 1
Количество сообщений: 1
Количество просмотров: 510
© 24.10.2014 Владимир Кабаков
Свидетельство о публикации: izba-2014-1160679

Рубрика произведения: Проза -> Эссе


Лидия Смирнова       25.10.2014   18:52:45
Отзыв:   положительный
Спасибо за документализм повествования и живость изложения. За сыновнюю верность России...









1