Гватемала. Путешествие по Центральной Америке


 Путешествие по Центральной Америке

Отель у озера.

Вместо эпиграфа:

География Гватемалы
Гватемала граничит с Белизом, Сальвадором, Гондурасом и Мексикой.
Омывается двумя океанами: Тихим (порты Кетцаль и Сан-Хосе) и Атлантическим(Карибское море, порты Пуэрто-Барриос и Санто-Томас-де-Кастилья). На тихоокеанском побережье расположены наиболее популярные пляжи и курортные зоны страны (Монтеррико, Сан-Хосе,Реталулеу), где среди туристов наиболее популярен виндсёрфинг, благодаря высоким волнам. На Карибском побережье популярны пляжи Пунта-де-Пальма и Ливингстон, особенно для отдыха с детьми, из-за отсутствия волн и небольшой глубины моря у берега.
Более половины территории Гватемалы принадлежит горному поясу Кордильер, представленному вулканическим нагорьем Сьерра-Мадре с высочайшей вершиной Центральной Америки — вулканом Тахумулько (4220 м) и складчато-глыбовым нагорьем с хребтами Сьерра-де-лос-Кучуматанес и Сьерра-де-лас-Минас, переходящими к северу в закарстованные низкогорья Альта-Верапас, опускающимся к низкому слабовсхолмлённому плато Петен. Со стороны Белиза в Гватемалу заходят невысокие горы Майя. Тихоокеанское побережье занято низменной аллювиальной равниной.
Лесом покрыто около 83 % территории страны (2006 г.), при этом высоки темпы обезлесения (1,7 % в год).
: На территории страны насчитывается 33 вулкана, из которых 3 до сих пор представляют угрозу. Наиболее известный вулкан Агуа в 1541 году, извергнув из себя потоки кипящей воды и грязи, уничтожил первую столицу Гватемалы, а также вулкан Пакайя(последнее мощное извержение в 1965 году).
тропический, среднегодовая температура на побережье и на равнине составляет 23-27°, на плоскогорье 15-20°; лето (ноябрь-апрель) и зима (с мая по октябрь) различаются только количеством осадков и ночными температурами, которые в декабре-январе в горах опускаются до −10° и на плоскогорье до 0°[3]. Понятия «лето» и «зима» в данном случае условны и обозначают сухой сезон и сезон дождей соответственно[4]. Наиболее жаркими месяцами являются февраль-май. В зимний период (с мая по октябрь) из-за обильных осадков случаются ураганы и наводнения. Самые значительные произошли в 1998 (ураган Митч) и в 2005 (Стан), в которых пострадала от наводнений и ветров большая часть страны. В среднем выпадает 1300 мм осадков.
Землетрясения: Очень часты в стране из-за вулканов и особенностей структуры Тихоокеанского дна. Наиболее сильное землетрясение последнего времени произошло 4 февраля 1976 года, разрушившее 90 % столицы и других крупных городов (тогда погибло более 20 тыс. человек и более миллиона остались без крова).
: в лесах Гватемалы много ценных пород дерева — розовое дерево, кипарис, виды сосен, пихта гватемальская, красное дерево, бальса,бакаут, саподилья и др.
Животный мир: весьма разнообразен. Хищники — пумы и ягуары. Есть муравьеды, дикобразы, ленивцы, броненосцы. Крупных травоядных, за исключением тапиров, нет. В лесах тихоокеанского побережья водятся игуаны — огромные ящерицы до 2 м длиной (их используют на мясо, также добываются яйца игуан). Около 2 тыс. видов птиц. В реках Гватемалы встречаются крокодилы-кайманы, мясо которых употребляется в пищу местными жителями. Омывающие Гватемалу моря богаты рыбой и креветками.
: крупнейшие озёра Исабаль, Атитлан, Петен-Ица, Аматитлан.

...Итак, наше путешествие в Гватемалу и Коста Рику началось.
По интернету, заказали на три часа ночи такси до Хитроу, за тридцать два фунта,
Перед началом поездки, после утомительных многодневных сборов, легли спать пораньше и поставили будильник на два часа ночи. Проснулись легко, попили чаю, съели по банану, ещё раз проверили чемоданы и рюкзаки — путешествие дальнее и надо ничего не забыть!
Су уже недели две учит испанский по самоучителю и из гостиной, иногда, доносятся иностранные слова: пор фавор, буэнас диас, буэнас ночес - трудно рассчитывать, что все люди в Коста Рике и особенно в Гватемале, понимают по английски...
Начали готовиться к этому далёкому путешествию месяца два назад: по интернету заказывали билеты на самолёт, туда и обратно, смотрели гостиницы в Антигуа и в Сан Хосе, и даже билеты на автобус из Гватемала-сити в Антигуа. Одним словом подготовки много, но мы опытные путешественники, а Су — опытный организатор!
...Без пятнадцати три уже позвонил таксист, снизу и доложил, что ждёт нас. В три часа ровно, мы с чемоданами и рюкзаками за плечами спустились на улицу, где уже привычно шёл дождь. Поздоровавшись с водителем, мы погрузились и поехали в Хитроу. Асфальт блестел под дождём отражением ночных фонарей и несмотря на позднее время, на улицах, в центре Лондона было многолюдно — ведь была пятница и люди всю ночь гуляли в ночных клубах.
Какой-то бездомный, сидя на тротуаре, на Стренде, стучит на барабанчике привлекая внимание подвыпивших прохожих и собирает подаяние.
Но о ночной жизни Лондона, я расскажу как — нибудь в другой раз...
Выехав из центра помчались на скорости в сто тридцать километров в час и через сорок пять минут были в Хитроу. Ночью, за городом и тем более в дождь, машин немного и наш водитель не ограничивал себя разрешёнными в Англии, семьюдесятью милями в час!
Пятый терминал, откуда мы вылетали в Гватемалу — огромный современный аэропорт — ангар, с несколькими этажами, открыли лет пять назад и потому он современный и комфортабельный, а благодаря современному дизайну и планировке — уютный и удобный.
Даже туалеты — супер, чистые, просторные и с классической музыкой внутри!
На одном из телевизоров, установленных в зале ожидания, я посмотрел кадры великолепного открытия Олимпиады в Сочи.
Как и обычно, в западных новостях не обошлось без предвзятой критики. Показали Москву, где геев и лесбиянок остановила милиция. Потом толковали о дороговизне Олимпиады. Одним словом общий набор предвзятостей о российской жизни и ставшая привычной русофобская пропаганда. Похоже, без этого Запад уже и не может жить!
В пять часов утра, открылись первые кафе и мы позавтракали, как обычно с овсянкой и чаем с круассанами. Надо отметить, что в это время, в этом огромном здании царит тишина и сонное безлюдье. Зато очень покойно на душе и радостно, оттого, что так рано начали очередной день жизни.
Вылетели с опозданием, потому что выгружали из самолёта багаж отставших пассажиров.
Когда взлетели, то сквозь просветы между тёмных туч, появился жиденький серый дневной свет. Было около семи часов утра, а в феврале, день в Англии прибавляется значительно...
В полёте, уже подлетая к Испании, увидели внизу заснеженные вершины Пиренеев. Лес чёрной щетиной торчал на пологих склонах, а снег на вершинах напоминал взбитые сливки на торте.
В Мадриде, приземлились в десятом часу и зарегистрировавшись на следующий рейс в Центральную Америку, перешли в зал ожидания. Аэропорт в Мадриде, по современности, значительно уступает лондонскому Хитроу, но имеет красивые потолки, волнами из деревянных реек, покрывающий однообразный внутренний дизайн.
Ещё одна особенность - всюду говорят по испански и нам надо к этому быстрее привыкать.
Из Лондона в Мадрид, летели на «Бритиш айруэйз» два часа десять минут, а в Гватемалу полетим на самолётах авиакомпании «Иберия», и полёт будет продолжаться более десяти часов.
Пока ждали посадки, я, в «Файненшел Таймс», прочитал хорошую статью о Кавказе, Сочи и Олимпиаде. А на другой странице была напечатана статья под названием «Олимпиада Путина» И здесь не обошлись без пропагандисткой критики и даже критиканства.
Мы с женой, первый раз так долго летим над океаном и это немного волнительно, если представить бескрайние водные просторы, под нами. В случае чего, надеяться на аварийное приземление, трудно. А мысли о авиакатастрофах, нет — нет да приходят в голову.
Мы, за последние годы имели несколько многочасовых перелётов, но все они более или менее проходили над сушей. В ту же Канаду, где мы побывали два года назад, полёт проходил большей частью над Гренландией и островами и там не было таких необозримых водных пространств...
В Мадриде, откуда мы вылетели в сторону Америки, как и в Лондоне был дождь, а над Атлантикой, открылось яркое, синее небо, выше переходящее в страшную черноту космоса. А внизу, над невидимой неразличимой водой, расстилались белые башни, скалы и осколки облаков. Эти воздушно-ватные сооружения перемеживаются, тоже белыми, «одеялами» тумана, которые, плотной пеленой закрывают океанические воды!
Мы летим на высоте одиннадцати километров и здесь, в этой необъятной синеве, за окном, минус шестьдесят, а у поверхности земли, наверное жарко и температура более плюс тридцати градусов. Поэтому над водой марево из испарений, и кажется наш «Боинг» завис на ниточках, и «медленно», со скоростью в девятьсот километров в час, продвигается к намеченной цели!
...Летим уже более семи часов и самолёт, стал мне напоминать просторный сарай с рядами кресел. Когда по внутреннему ТВ крутят кино, то кажется, все мы сидим в каком-то кинотеатре, куда собрались незнакомые люди, чтобы посмотреть глупый, развлекательный американский блокбастер с известными актёрами.
Диву даёшься, как американцы и не только они, могут смотреть эту дребедень. Смотрели «Лас- Вегас», и после просмотра, складывается впечатление, что вся трёхсот миллионная, гордая собой американская нация, благодаря такой пошлятине, медленно превращается в собрание идиотов.
Конечно процесс это длительный и не так заметен, но намерение или направление развития, очевидно просматривается...
...Через десять томительных часов и два отвратительных «воздушных» завтрака, наконец приземлились в Гватемала-Сити, новой столице Гватемалы.
Город, состоит из разновысоких домов, выстроенных кое-как среди джунглей, на холмах. Местами, город расположенный вдоль шоссе, напоминает «промзону» европейских городов, а местами — базар, с множеством разнокалиберных реклам, всего, что только можно вообразить. Дорога хорошая, но в таком климате, асфальт держится долго и потому покрытие и разметка вполне сносные.
Закат солнца, как и должно быть рядом с экватором, быстрый и красивый. На зеленоватом небе, «специально» южноамериканском, белые и серые облачка и яркое красное солнце над горизонтом, заполненном джунглями. Для нас — это необычно и даже удивительно!
Ехали на маршрутном автобусе из Гватемала-сити, в новую столицу страны, минут тридцать.
Антигуа — старая столица Гватемалы, состоит из прямоугольников улиц перекрёстков и площадей. Улицы вымощены камнем и очень тряские. Много «лежачих полицейских», которые успокаивают темпераментных латиноамериканских водителей.
У Су, уже в путешествии разболелась спина и она в Антигуа, чувствовала себя неважно.
В гостинице, где были заказаны места для нас, нам сказали, что заказ не был подтверждён и потому мест для нас нет. Но за углом, была другая гостиница и мы поселились там, в номере на втором этаже, с двумя кроватями, душем и туалетом.
Хозяин гостиницы «Лос-Назаренос», Роберто, оживлённый и доброжелательный, помог нам поднять чемоданы наверх и показал внутренний дворик с видом на вулкан.
Эти открытые дворики, одна из достопримечательностей местных гостиниц. Внутри помещений, небольшие садики с травкой и цветочками, а иногда и с фонтаном.
Вспомнил древнеримские дома с атриумом. Климат диктует необходимость открытости и близости зелени к обитателям домов. Архитектура испанская, с просматриваемыми деталями архитектуры исламской. Ведь Испания долгое время была мусульманским владением.
Дома и внутренние дворы окружены высокими каменными стенами. Всё, немного напоминает Евпаторию, в Крыму, где мы были совсем недавно...
Спали, как убитые, но встали рано, потому что ещё с вечера, заказали поездку в Чиччи, городок, в котором самый известный в стране рынок, куда свозят товары со всей Гватемалы, и куда приезжают туристы, чтобы посмотреть и что-то купить, на память о «индейской» составляющей гватемальской жизни.
Наш микроавтобус, который местные называют «шатлом», был забит до отказа и от тесноты, у меня заболело колено. Но дорога шла по живописным горам, покрытых джунглями и я постоянно отвлекался, восхищаясь природой и ландшафтами.
Разговорились с канадской парой, сидевшими рядом с нами. Они вчера поднимались в Антигуа, на вулкан, по пешей тропе и длина тропы — около восьми километров. Но и впечатления от увиденного и особенно кратера, у них сильные...
Вулканов в округе много и потому, многие могут подняться на них и полюбоваться картинкой, сравнимой с картиной, существовавшей на земле во времена далёкой древности. Позже, мы видели эти вулканы и кратеры из самолёта и конечно восхищались силой внутренней энергетики Земли, которая плавит камень и выдавливает на поверхность, кубические километры лавы...
А мне вспомнилось посещение совсем молодого вулкана — ему около десяти тысяч лет — в Бурятии, в Окинской долине. Там, два вулкана, один неподалеку от другого, конусами со срезанными вершинами, возвышаются над окрестными долинами. Кратеры, в отличии от Центрально-Американских небольшие. Но из них вытекло столько лавы, что она укрыла речное ложе на протяжении восьмидесяти километров...
В Чиччи, от стоянки автобуса, прошли на рынок, который поразил размерами и яркостью красок продаваемых и покупаемых товаров. Женские одежды, тоже яркие и сочетания красного, синего и коричневого, вызывают чувство ошеломления. Эти же краски проявляются в пончо, в ковриках разных размеров и в покрывалах. Товары на рынок и внутри, носят в тазах, на головах и это, тоже особенность «индейской» жизни. Местные индейцы, как и везде, занимаются торговлей национальными видами мануфактуры и это привлекает внимание туристов.
Рынок выстраивался беспорядочно, и Су, бывавшая и в Индии и в Средней Азии, отметила, что все развивающиеся страны, в этом похожи, потому что они живут и строят все поселения, без какого-либо плана.
Особенно это касается строительства жилья. Здесь, в Гватемале, дома, домики и лачуги, строят вдоль дорог, весьма хаотично. Но крыши домов, проглядывают и сквозь джунгли, и на горных хребтах, и в вершинах долин, и просто в джунглях, на склонах. Так строят и в Индии, и в Гватемале, и в современной Украине.
И ещё одна особенность таких стран — торгуют кажется всё взрослое население и потому, невольно задаешься вопросом — а где же все эти товары делаются, и главное кем?
...Индейцы живущие в Гватемале, и женщины и мужчины коренасты, тёмные лицом, вполне круглым. Вспоминается знаменитый футболист Марадона...
Назавтра, решили побывать в районе самых красивых и мощных вулканов, на озере Атитлан. Это излюбленное место для иностранных туристов. Виды потрясающие и озеро красивое. В жаркое время года, здесь ещё и много прохладнее, чем где-нибудь ещё в стране...
В городок Панахачел приехали на автобусе по красивой горной дороге. Он стоит на берегу озера, и напротив, на другой его стороне, в небо вздымаются два конуса-вулкана, на которых почти всегда висят слоистые облака, словно пары от извержения. А рядом, заметно ниже, торчат из земли ещё парочка «недоразвитых» вулкана - словно слонята, рядом с большими слонами.
Такое же сочетание, я видел в уже упомянутой Окинской долине, в Бурятии, почти на границе с Монголией. Там, маленький кратер различим на краю кратера большого вулкана. Извержение, по утверждению учёных, произошло всего около десяти тысяч лет тому назад. Черная лава пролилась вдоль долины и перегородив речку, образовала загадочное озеро Хара-нур — Чёрное озеро. Кажется об этом озере писал известный писатель Ян, в своём рассказе о водном чудовище, по описанию напоминающего Лохнесского монстра, в Шотландском озере Лохнесс...
Устроившись в гостинице, мы пошли на берег озера. Вдоль берега идёт дорожка, а на воде швартуются судёнышки, которые доставляют туристов на противоположную сторону озера.
Там же на берегу, мы зашли в один из многих ресторанов и устроившись на краю высокого помоста, с хорошим обзором за крайним столиком, заказали местную пищу.
Обслуживал нас официант Герман, местный индеец, вежливый и немного говоривший по английски. Заплатили за еду меньше десяти фунтов и наелись до отвала.
Закат, во время ужина, разливался постепенно меняя цвет неба и облаков от оранжевого до жёлтого над изломанной линией горных вершин за озером...
А мы сидели и разговаривали о превратностях судьбы. Когда, более тридцати пяти лет назад, мы познакомились в Ленинграде, никто из нас не мог представить, что когда-то, будем вот так сидеть на закате жаркого дня в Гватемале и любоваться древними вулканами!
Чего только не бывает в жизни...
После вкусного ужина, гуляли по городу и видели яркую, многоцветную радугу. Она изогнутым столбом, от земли вздымалась в небо и где-то, в вечерней синеве, растворялась.
Зашли в ювелирный магазин и купили Су красивое ожерелье из зелёного нефрита, в стиле «нефертити».
А я вспомнил рассказ моего иркутского знакомого геолога, который ещё будучи студентом нашёл месторождение нефрита в Саянах. Они с другом, уже по снегу, вытаскивали с гор нефритовую глыбу, что бы доказать, что нефрит — это не случайность в Саянах. За это он был награждён премией ленинского комсомола! Сейчас, я слышал, в предгорьях Саян, идёт настоящая война, между добытчиками этого полудрагоценного камня. А ведь было время, когда геологи говорили, что в Саянах нефрита нет...
Возвратились «домой» уже в сумерках, после того, как из интернет кафе отправили имэйлы в Англию и родственникам в Гватемале и Коста-Рики.
Нас поселили, из-за отсутствия свободных комнат в номер к молодому немцу Джулиану. Он встретил нас радушно, рассказал о себе, а потом возвратился к просмотру фильма по айпаду, и после, завернувшись в одеяло, уснул.
Мы сходили в душ и тоже легли спать. Но в три часа ночи, я проснулся от шума - в округе громко лаяли собаки. Поэтому долго не мог заснуть, вспоминая сибирские деревни, где в каждом дворе живёт несколько собак...
Потом, дружно и разноголосо запели петухи и стало так шумно, что после четырёх часов утра, удавалось задремать всего не полчаса. К тому же, в Англии был уже одиннадцатый час дня и нашему телу казалось, что пора вставать.
Но собаки и петухи — это только одна причина. Вторая, заключена в том, что в путешествии, особенно в первые дни, наша психика всегда настороже. Как говорят русские — у человека «ушки на макушке». Так уж человек устроен!
В половине восьмого, мы, с маленькими рюкзаками, вышли на дорогу перед гостиницей — нас должен был подхватить автобус и отвезти на пристань, к нашему катеру.. В ожидании выпили в открывшемся ресторане чаю и кофе. Однако автобуса всё не было. Пришлось идти пешком, а когда пришли то мест в заказанном катере уже не оказалось. После переговоров, нас посадили в другую и мы отчалили.
Берега озера покрыты домами в испанском стиле. Но склоны так круты, что дома стоят галереями, один над другим. На склоне видна дорога, прорубленная в скалах, едва видимая среди джунглей. И над всем этим нависают вершины вулканов.
Осматривали по пути деревни и городки на берегу озера, вполне симпатичные и даже местами ухоженные. И как везде, в развивающихся странах. Местные жители занимаются торговлей сувенирами, иногда очень навязчиво. Две молодые девушки, в одном из этих городков, ходили за нами по пятам и всё-таки продали нам пару игрушечных «кетсал» - редкой красоты птиц, живущих в джунглях и ставших со временем живым символом Гватемалы. Сегодня, эти птички висят над нашими письменными столами, и раскачиваясь при малейшем толчке, «взмахивают» ярким оперением из маленьких бусинок!
Местные жители относятся к туристам, как к коровам, которых надо «доить». Они не думают об удобствах для приезжих, а думают больше о своих делах и сэкономленном времени и деньгах. Впрочем, такое отношение типично для многих развивающихся стран, зарабатывающих на туризме...
Атмосфера вокруг озера напоминает сцены из фильмов о далёком прошлом Земли. Вулканы торчат в небо огромными пирамидами и облака цепляются за вершины этого конуса, похожие на белые ватные шапки Деда Мороза. Иногда, кажется, что вот вот из-за горы с рыканьем появится огромный динозавр, оскалив страшную зубастую пасть. Такой образ существует в нашем сознании благодаря голливудским фильмам о предысторической эпохе...
...Целый день, на этой небольшой моторной лодке мы плавали от городка к городку и только вечером приплыли домой. За день увидели жизнь простых людей, осмотрели несколько католических храмов и погуляли по улицам, на которых, как в деревне, в садах растёт кофе
Надо рассказать о нашем соседе Джулиане по гостинице в Панахачеле, на берегу Атитлана.
В Европе, путешествия в Центральную Америку, сегодня, становится модным и потому, в самых отдалённых уголках небольших, ярких стран этого региона можно встретить европейцев, путешествующих семьями, в компании друзей или в одиночку.
Этот немецкий недавний студент, путешествует по Центральной Америке один и чувствует себя вполне комфортно. После технологического института он поступил на работу в автомобильный концерн и используя очередной отпуск приехал в Гватемалу. Он электронщик и занимается проектированием новых моделей автомобилей. Судя по всему, он чувствует себя здесь вполне комфортно и это путешествие стало для него наградой за годы обучения и стажировки...

Нечто подобное происходит с многими ровесниками Джулиана в Европе. Наш племянник Нил, давно уже не живёт в Англии, а путешествует по Европе и по миру вообще, попутно работая и зарабатывая себе на жизнь разными способами. Например в Швейцарии, он работал на горнолыжном курорте в качестве повара и завхоза. Потом он уехал в Японию, помогать восстанавливать страну после землетрясения...
Его младший брат, Финн, после окончания университета уехал в Австралию, а потом объединившись с Нилом, в Непал, где сходили в большой поход, горы, правда врозь.
Кстати, совсем недавно Финн, побывал в Центральной Америке, и жил некоторое время в Паначехале.
Утром следующего дня , мы на автобусе возвратились в Антигуа в свой отель. И нам повезло, потому что в микроавтобусе до Антигуа, мы ехали только вдвоём с Су, вопреки правилу здешних водителей, набивать салон под завязку. Странно было сидеть на сиденье развалившись, слушая старый концерт «Аббы», который крутил для нас водитель и посматривать по сторонам.
Дороги здесь построены совсем недавно и хорошего качества. Кругом холмы с крутыми склонами покрытые джунглями и потому, дороги постоянно петляют, стараясь обходить ущелья и пропасти. По дорогам, сигналя громкими клаксонами, мчатся никелированные американские автобусы, какие в Европе мы видим только в американских фильмах. Часто мимо проносятся с рёвом большие и мощные грузовики с «собачтими мордами». Такими их сделали американские дизайнеры у «Форда».
Антигуа - город построенный как большой прямоугольник и потому улицы все пересекаются под прямым углом. Казалось бы здесь невозможно заблудиться. Но с другой стороны все дома и мощённые крупным камнем улицы так похожи, что высадившись из маршрутки, мы заблудились и долго ходили по улицам угадывая, где же наш отель «Лос — Назаренос». Отчаявшись, мы остановили местное такси «Тук — тук» - мотороллер с двумя сиденьями за спиной водителя — своеобразный моторизованный рикша - и сказали название отеля.
Молодой водитель не знал где это и стал спрашивать прохожих. Наконец мы подъехали к нашему «дому» и войдя внутрь увидели Роберто, нашего хозяина.
Он встретил нас радушно, как старых знакомых и проводил в нашу комнату. Он вообще человек предупредительный и утром, показал нам и сад на крыше отеля, и виды оттуда на огромный конус вулкана, вздымающегося невдалеке от Антигуа. Жалко, что мы уже уезжали в Гватемала -Сити, откуда автобусом же поедем во Флорес, к двоюродной сестре Су.
С утра пораньше. Мы вышли с чемоданами на угол, рядом с отелем, чтобы дождаться маршрутки.
И тут случилось непредвиденное. Су стало тошнить и она заперлась в туалете, тогда когда за нами приехал маршрутный автобус. Я бегал между туалетом и автобусом уговаривая водителя чуть подождать, пока Су справится с приступом рвоты. Наконец мы сели в машину и поехали, но Су было очень плохо и я, как мог уговаривал её потерпеть Ведь через час из Гватемала Сити отходил наш автобус во Флорес...
В Гватемала Сити попали в дымную жаркую пробку и едва доехали до автовокзала. Смог от дизельного топлива повис над дорогой и стало трудно дышать.
Вообще, впечатление от этого города самые негативные. Дымный, грязный, суетливый, эта столица Гватемалы, производит гнетущее впечатление. Бедность здесь сосуществует рядом с богатством и потому, более заметна и выделяется на фоне современных кварталов Сити и даже высоток в деловом центре столицы...
У входа на автовокзал, какой-то нищий лёг поперёк дороги и просил милостыню. И это было так привычно для окружающих, что никто не собирался его поднимать и переносить в безопасное место...
При посадке в автобус, мы прошли досмотр, как в аэропорту. Все здесь боятся террористов и люди с автоматами на улицах, не редкость, особенно вечером. Вооружённый человек в униформе никого уже не удивляет. У банков охранники с автоматами и судя по всему — это тоже привычная картина для местных жителей.
А вдоль дорог разворачивается торговля чем только можно. И ещё разного рода ремонт. А главная достопримечательность - огромные рекламные щиты, которые предлагают купить, отремонтировать, построить...
Наконец сели в автобус, не новый, но с кондиционером, с телеэкранами в спинках сидений и над кабиной водителя. Сиденья расположены высоко и потому видно всё хорошо.
На улицах столицы Гватемалы много машин, но улицы в основном узкие и потому большой автобус, пробирается по ним к выезду из города осторожно и медленно. К тому же на асфальте улиц много «лежачих полицейских» и автобус каждый раз снижает скорость чтобы переехать их.
У Су по-прежнему болит спина и она на каждом таком «полицейском» привстаёт чтобы смягчить удар на позвоночник.
Наконец выехали на загородное шоссе и помчались вперёд по асфальтовому серпантину.
Дороги в здешних горах строить трудно — иногда, приходилось срывать почти половину склона для сооружения современной двухрядки, в одну сторону.
Водитель включил видеомагнитофон и мы стали смотреть смешной фильм о грудном младенце, который ещё и ходить не умеет, но терроризирует всех вокруг своей неугомонностью и вредными выдумками. Бандиты укравшие его у богатых родителей уже и не рады своему ремеслу и всеми силами стараются избавиться от похищенного малыша. Фильм громкий, глупый, но иногда смешной...
Между тем въехали в полупустыню, где на холмах растут кактусы, а вокруг ни жилья, ни пастбищ для скота...
Через четыре часа езды, остановились на получасовой отдых. Незадолго до остановки Су ушла в туалет и долго не возвращалась. Когда я забеспокоился и стал дёргать дверь туалета, она изнутри сказала мне, что не может открыть эту дверь уже полчаса.
Я позвал водителя, тот сильно дёрнул за ручку и дверь открылась. Су была чуть жива — в туалете жарко как в парилке и запах и потому, на остановке, она едва пришла в себя. Я сидел рядом и утешал её чем мог.
Мы сидели в тени и через полчаса, Су немного пришла в себя и дальше мы ехали уже без приключений. Здесь же, впервые, мы увидели в небе кондоров, которые медленными кругами летали над соседними вершинами горных джунглей и даже над домами этого городка.
Вскоре, въехали в зелёную долину, где на полянах, в густой траве пасся рогатый скот. Чем дольше мы ехал вглубь долины, тем зеленее становились пальмово — травяные джунгли. Кокосовые пальмы были покрыты на вершинах желтоватыми плодами, величиной с детскую голову. Они висели гроздями по двадцать — тридцать штук. Эти пальмы в местном климате растут быстро и начинают плодоносить уже года через три.
Через этот изобильный, джунглево - зелёный рай, мы постепенно приближались к городу Флорес, стоящему на берегу одноименного большого озера.
Горы, постепенно превратились в невысокие заросшие джунглями холмы и жара спала, потому что рядом была большая вода. В эту пору здешние температуры не поднимаются выше тридцати градусов, хотя ночью тоже тепло - где-то около двадцати пяти градусов и потому, можно спать просто на улице.
Приехали в Форрес около семи часов вечера, опоздав часа на полтора. Но нас уже ждали: Моя — двоюродная сестра Су и её друг американец Роберт, с которым мы познакомились некоторое время назад, в Лондоне, где они были в гостях...
Уже в темноте — а темнеет здесь рано и практически круглый год в одно время — мы получили багаж и в сопровождении Мои, её сына Джастина, который тоже прилетел в Гватемалу из Испании, и Роберта пошли ужинать в местный ресторан.
Флорес, выглядит более богато, чем Гватемала — Сити и Антигуа. Тут нет такой торговли на улицах. Дома вполне приличные, а ресторан «Луна», в который мы вошли, выглядел вполне респектабельно. Обслуживание на европейском уровне — это когда официанты не заняты разговорами или своими личными делами, а смотрят за клиентами и рады им услужить.
Я съел вкусную курицу и запивал её замечательным лимонадом со льдом, а в конце
ужина, все выпили по рюмке местного рома, крепкого и ароматного.
После ужина, все сели в Моин микроавтобус и поехали в её отель, расположенный на берегу большого озера.
Асфальтовая дорога вскоре закончилась и началась грунтовая, идущая в майянскую деревню, неподалеку от которой расположен и наш отель.
Это был большой участок в джунглях, прямо на берегу, на склоне и здание выстроенное в испанском стиле, в нескольких уровнях, соединённое лестницами и галереями, очень гармонично вписывалось в окружающий ландшафт.
Мы устали и сразу по приезду разошлись по своим комнатам и под трели цикад, заснули, вспоминая длинный и нервный день. После нескольких ночей в отелях, здесь мы почувствовали себя как дома...
Спали крепко и проснулись на рассвете при ярком тропическом солнце!
И выйдя наружу я стал восхищаться всем увиденным, вдруг начиная понимать, почему Гоген предпочёл джунгли Гаити, столичному Парижу.
Райские зелёные заросли джунглей окружающие интерьеры отеля — дворца, который спроектировала сама Моя, очаровали и обрадовали меня! Большое чистое озеро с дивными панорамами берегов, гостиница с яркими жёлтыми стенами, уютные номера с цветами в вазах и уютными балкончиками — всё это было создано руками строителе по плану Мои, в течении нескольких лет.
После завтрака, который готовили сыновья Мои, она провела нас по всему многообразной формы зданию гостиницы, показывая и уютные номера на двоих каждый с отдельным входом и с галерей на втором этаже, маленький музей, который собирали все вместе с интересными находками из давней и недавней истории Гватемалы, включая древние каменные орудия из окрестностей; показала маски в майянском стиле, которые вырезал Джейсон, старший сын, окончивший биологический факультет университета и преподающий в здешней школе экологию.
Ещё, уже вокруг и внутри двора, мы увидели пальмы с гроздьями желтых кокосовых орехов на вершинах. Спустившись по ступенькам вниз, Моя показала замечательно оборудованный пляж и купальню. Но последние годы озеро внезапно стало поднимать уровень воды и часть оборудованного пляжа затопило его прозрачными водами.
Для меня, её гостиница предстала настоящим испанским дворцом в нескольких уровнях, с игровой комнатой, столом для настольного тенниса, с гостиной в которой стоял большой телевизор, со столовой с террасы которой открывался замечательный вид на тихое озеро.
После этой ознакомительной экскурсии мы поехали в майянскую деревню, в десяти минутах езды по разъезженной грунтовой дороге. Моя рассказывала, что на строительство асфальтового покрытия уже были выделены деньги, но потом они куда-то исчезли, как бывает иногда и в сегодняшней России...
Деревня производила тягостное впечатление после благоустроенного и налаженного быта гостиницы.
Первая семья, которую мы посетили жила в деревянной лачуге выстроенной из толстых досок и с дверным проёмом без дверей, задёрнутого холстиной. Грязный двор, даже в сухой сезон выглядел неуютно и я представил во что он превращается в дожди.
Встречал нас вся семья во главе с хозяином, который конечно не говорил по английски. В самодельном кресле сидела красивая молодая девушка, почти девочка державшая на руках ребёнка с непропорционально огромной головой и косящими глазами. Ей было четыре года но она от рождения была больна какой то опасной генетической болезнью и кажется ничего не понимала из того что происходило вокруг. Она конечно не умела говорить и прижималась к материнской груди в позе испуганного детёныша.
Мы привезли ей куклу из Англии — подарок от двоюродного брата Су, Питера, который побывал здесь год назад и был, как и мы поражён нищетой и заброшенностью и этой семьи, и этой деревни. Девочка не реагировала на говорящую куклу, но мать и дедушка с бабушкой были нам благодарны.
Мать ребёнка и её двенадцатилетняя сестра, были красивы и развиты, как обычные подростки и одень их в любую униформу — они могли бы не выделяться среди школьников из привилегированной публики. Но сама обстановка вокруг, то что архитекторы называют «жилой средой», определяла их нынешнее бытие. В доме не было полов, во дворе квохтали курицы и грязный щенок бегал из дома на улицу и обратно.
Меня поразила разница в уровне жизни между этой семьёй и даже теми индейскими семьями, которые мы видели, проезжая вдоль разного рода лачуг на шоссе. Кругом неуют и грязь, по двору бегают чёрно-серые поросята и индейки. И в этой среде живут такие же люди как мы, только поставленные судьбой в такое примитивное положение!
Эта девочка, родила, после того, как её изнасиловал какой-то местный хулиган, когда ей ещё не было шестнадцати лет. И приходя к этому беспомощному созданию, его дочери, этот с позволения сказать отец, говорил, что дочку надо было сразу после рождения унести в джунгли и оставить там умирать!
Но в деревне была двухуровневая школа и церковь евангелистов, и спортивная площадка с футбольным полем. Но все эти достижения «цивилизации» пока, не очень изменили уровен жизни этого древнего народа с богатой историей. Майянцы и сегодня живут на задворках европейской цивилизации и похоже, совершенно неспособны вырваться из этой нищеты и полу дикого образа жизни!
Моя, потом рассказывала нам, что обучение в университетах здесь стоит дорого и поэтому, даже талантливые дети бедняков и местных индейцев, конечно не могут получить нормального образования.
А я, с горечью подумал, что об этом, скоро придётся говорить и в России, если олигархический капитализм приживётся в нашей стране. Надеюсь, что такого разделения на бедных и богатых русский народ не допустит и образование, даже высшее останется бесплатным для простых людей.
Глядя на жизнь людей в Гватемале невольно начинаешь сравнивать с жизнью в Англии или в той же России.
Если в Англии всё дорого, но и люди зарабатывают вполне достойные деньги, то в России, где уровень зарплат на порядок ниже английского можно встретить просто нищие и заброшенные семьи. А тем более, посмотрев на жизнь людей майянской деревни, я ещё раз убедился, что с нищетой и неравенством олигархического капитализма, надо бороться всеми доступными средствами. Иначе, Россия опустится до уровня полу феодального, когда «господа» будут между собой говорить по английски, а в российской глубинке можно будет встретить открытую неграмотность!
Семья Мои, как и она сама, живут здесь трудовой жизнью. Роберт, на участке, который давно купила Моя, бурит скважину добывая воду для местных жителей в том числе, на буровой установке, которую арендовал в США. Он специалист и этим занимается в одиночку, как волонтёр, уже несколько лет, в том числе и в Африке.
Джейсон, старший сын занимается резьбой по дереву и маски вырезанные им украшают все комнаты гостиницы. В отсутствии матери, он становится менеджером в гостинице. Джастин, младший, окончил ветеринарный институт и собирается здесь, во Флоресе, открыть ветеринарную клинику...
Вчера, мы кроме деревни побывали ещё и на участке в джунглях, где Моя купила землю, чтобы построить там ещё одну гостиницу. Участок примерно сто на двести метров уже очищен от непроходимых джунглей и Моя уже посадила там садовые деревья: манго, банановые и кокосовые пальмы.
Купила она участки земли и для своих сыновей, которые надо тоже расчистить.
Джунгли меня всегда интересовали и здесь, я впервые увидел их воочию. Они, по сути непроходимы, - сплошная зелёная стена. Разнообразие деревьев и трав поражает, но животный мир не так уж разнообразен. Мы видели какую-то змею на расчищенном участке, а вечером, уже в гостинице, на дереве нависающем кроной над внутренним двором отеля, Моя показала мне обезьяну, которая перемещалась в кроне среди листвы и видимо питалась там, круглыми, зелёными плодами похожими на яблочки...
После поездки, мы переоделись в купальные костюмы и спустились по лестнице к воде. Озеро большое, вода прозрачная, тихая и тёплая. После жаркого дня, настоящее удовольствие погрузиться в озеро и поплавать, рассматривая с воды детали береговой панорамы и полыхающий оранжевым закат на горизонте, на дальнем краю озера..
Потом был весёлый ужин на веранде столовой, с разговорами об Аляске, где недавно побывал и рыбачил Роберт; о Сибири, которую я так хорошо знаю и в том числе о жемчужине мировой природы — озере Байкал.
Для присутствующих мои рассказы интересны, потому что никто из них не бывал в России, и тем более в Сибири...
Ушли спасть в девять часов вечера и сразу уснули — тишина здесь, как и лес, девственные...
Утром, после подъёма и душа, снова завтрак из фруктового салата и чая с оладьями. Потом сели в «Форд» Мои и поехали в Тикал — древнее городище маяйянцев, сокровищница древней американской культуры.
Участок дороги от Мои до шоссе был разбит и глинистая глубокая колея заставила поволноваться, потому что мы вполне могли застрять там. Но в конце концов, мощный «Форд» помог нам преодолеть бездорожье и мы через два часа были уже в национальном парке «Тикал»
Купив билеты мы отправились по тропинке в джунгли и первое встреченное чудо — громадное дерево. Здесь его называют «деревом жизни». Его почти идеально круглый ствол возвышается над джунглями на восемьдесят метров, а у основания он в диаметре более пяти метров.
Потом вышли на большую поляну и увидели удивительные каменные строения из громадных плит, возвышающихся над деревьями. На одну из этих пирамид мы поднялись по деревянной лестнице и сверху увидели всю площадь, на которой посередине был сделан каменный круг диаметров метра в три, с углублением посередине.
Это был жертвенник, на котором приносили в жертву людей. Если это была женщина, то ей прокалывали язык и она медленно истекала кровью, стекавшую по желобу в углубление. Если это был мужчина, то ему протыкали детородный орган и он медленно умирал, точно так же истекая кровью. Неясно что делали с жертвенной кровью, но может быть её использовали для раскраски тел и лиц, присутствующих на этом страшном зрелище.
В этом «мёртвом» городе, центром которого было это святилище с множеством пирамид и святых мест, который в диаметре был несколько километров, когда-то, жили тысячи и тысячи древних индейцев племени майя.
Спустившись с вершины пирамиды, мы пошли дальше и пришли к площади семи темплов, (святилищь), на которой в те древние времена играли в игру, с небольшим каучуковым мячом, похожую на современный футбол. Команды в буквальном смысле сражались не на жизнь а на смерть и капитана проигравшей команды, после игры убивали на жертвеннике. Жестокие люди были эти древние майя. Они и в спорте оставались кровожадными воинами...
Цивилизация майя, зародилась в первом тысячелетии до нашей эры и просуществовала почти две тысячи лет.
Невольно возникает вопрос: как могла эта цивилизация зародиться независимо от общемировой цивилизации, потому что трудно говорить о каких-то связях между Центральной Америкой, Европой или Азией?!
Анализируя увиденное невольно встают вопросы.
Как могла существовать эта культура Камня, во времена, когда в Европе, только-только зарождалась древнегреческая культура?! Если следовать теории переселения народов, то чем объяснить, что в эти же времена в Северной Америке, не так далеко от майя, люди жили совсем ещё дикарями.
И ещё один большой вопрос, - как и почему эти древние культуры рухнули и рассыпались в пыль, прекратив своё существование тогда, когда в Европе начинались тоже мрачные Средние Века?
И у меня возникли мысли, что сама по себе каменная культура, сам этот тяжёлый и многолетний труд по строительству и обработке камня, способствовал развитию много укладной и разнообразной культуры. Это может служить доказательством теории, что именно труд, коллективные работы и сделали возможность развития человека и человечества, реальностью.
Но когда этот стимул исчез, так как показалось, что всё уже построено и история развития закончилась, то и эта цивилизация рухнула и превратилась в пыль, оставив после себя эти грандиозные постройки.
Масштабы содеянного древними майя поражают, потому что только на расчистку джунглей на этом городище, уже в современных условиях ушло более ста лет. А ведь ансамбль Тикал представляет из себя многокилометровую каменную структуру соединённую дорогами и окружённую большим городом майя...
Мы ходили по этим руинам несколько часов, взбирались на пирамиды и осматривали джунгли, зеленеющим ковром покрывающие невысокие холмы вокруг.
Когда-то тут был большой город и жили тысячи и тысячи людей, создавших эти культурные сокровища-артефакты. Но потом, по историческим меркам почти вдруг, всё развалилось и цивилизация исчезла, поглощённая беспощадной природой!
Я всё спрашивал и спрашивал себя мысленно — какая драма разразимлась на этих зелёных просторах более тысячи лет назад?! И не находил ответа...
Из джунглей доносился львиный рёв и Моя сказала, что это обезьяны ревуны пробуют свои голоса, перекликаясь в необъятном лесу. И мне захотелось провести, здесь на вершине пирамиды ночь и послушать ночную жизнь джунглей, которая заметно отличается от жизни в тайге или в степи.
Вернувшись в культурный центр парка, мы пошли в музей и увидели много фото, на которых показаны кадры окрестностей, ещё совсем нетронутых рукой современного человека На них совсем не видны каменные строения, завоёванные укрытые зелёным покровом джунглей около тысячелетия назад. Ещё совсем недавно, до расчистки пирамид, вокруг жили только дикие звери.
Кстати о зверях.
На деревьях, мы несколько раз видели обезьян-пауков, которые питаются зелёными плодами, напоминающих по форме киви, только больше и круглее. Они висят на ветках деревьев, как груши или яблоки, только сдвоены и потому, здесь их называют не совсем цивилизованно, - «лошадиными яйцами».
Видели мы, и совсем близко символ местных джунглей — зверька с длинным носом и аккуратным телом, издали похожим на большую кошку или небольшую собаку. У него длинный хвост и пушистая тёмная шерсть., а на мягких лапах длинные острые когти. Как и везде, в туристических центрах, здешние дикие животные не боятся человека и зверёк подошел к нам на расстояние метра.
Местные жители разводят на пастбищах, отвоёванных у джунглей, большой рогатый скот и потому, на шоссе, несколько раз нам встретились ковбои на лошадях, гарцующих перед зрителями едущих в машинах, мимо...
Ужинать заехали в ресторанчик итальянца Анджело — старого приятеля Мои. Сочный бифштекс с салатом запивали местным ароматным чаем и в конце ужина, Анджело, больше похожий на художника с седой бородой и длинными волосами на голове, налил нам рюмку местного крепкого рома и принёс мороженое.
Он здесь уже давно, а его жена закончила университет в Париже. Видимо, здешняя жизнь им нравится, потому что они не хотят отсюда никуда уезжать.
После ужина мы поехали дальше и объехали озеро по периметру...
Вернувшись в отель, застали весёлую вечеринку, которую устроили Джасти и Джейсон с подругами и сосед, канадец Кристофер, пиротехник и специалист по китайской акупунктуре. Он был пьян, много говорил о балансе добра и зла в мире, называл Боба Марли — ямайского певца, пророком Христа. Он вспомнил, что как пиротехник ездил на концерты с известной рок-группой в Москву. С ним было интересно разговаривать о Конфуции и о дао. Но я устал от сегодняшних впечатлений и потому, рано ушёл спать...
Спал хорошо и проснулся в восемь часов утра, от звука шуршания метлы по асфальту. Это был уборщик отеля, который начинает свою работу рано утром. Моя держит этого уборщика и ещё одну девушку, которая помогает ей в ведении хозяйства. Они из местных и потому благодарны Мое за работу, оплата за которую помогает им содержать свои семьи...
После душа, мы прошли в столовую, позавтракали вместе со всеми, а потом поехали в город Флорес, чтобы познакомится с ним. Моя подвезла нас на своей машине и по пути мы заехали на стройку дома, в котором будет размещаться ветеринарная клиника Джейсона.
Там, строители, живущие в доме на этом же участке, всей семьёй заливали бетонный фундамент будущей ветлечебницы. У хозяина — строителя шестеро детей и младшей дочери четыре года. Сыну шести лет, нравится помогать отцу и при нас, он отчерпывал воду из ямы под фундамент.
Моя купила этот участок с небольшим строением и сейчас, в этой пустой коробке стоят несколько кроватей и стоит газовая печь. Вся семья строителя, ютится здесь, в надежде хорошо заработать на этом строительстве. Это ещё раз наглядно показало нищету, в которой живут здешние люди...
Но ведь и мы в детстве, сразу после войны жили очень бедно. Переехав в новую квартиру, мы жили в доме с печным отопление, а туалет и помойка были на улице, во дворах. Конечно и атмосфера в тогдашнем Союзе была другая и поэтому никто особо не переживал о трудных условиях жизни. Рядом была большая стройка, и люди думали больше о ней, чем о своих удобствах и выгоде. Но это было в Советском Союзе, а тогда, атмосфера в обществе была совсем иная, чем в сегодняшней России!
Потом, мы поехали в центр города, а точнее на туристический остров Флорес, где стоят современные отели, рестораны и кафе. Да и частные дома богаты и красивы.
На озере, на берегу которого стоит отель Мои, несколько лет назад поднялся уровень воды на полтора метра и затопило местные пляжи и местами набережную. Странно видеть дома, стоящие в воде, потому что и здесь самую низкую улицу подтопление не пощадило.
На набережной, мы наняли лодку и переплыли на остров, где стоит громадное дерево «кейпок», являющееся растительным символом Гватемалы. Тут есть краеведческий музей, и живёт содержатель музея Эмилио, потомок майя, не говорящий по-английски. Он нам объяснял происхождение экспонатов, по испански, а Су, переводила, исходя из своего небогатого знания этого языка
Тут был выставлен старый граммофон и огромная радиола ещё на лампах, произведённая в 1947 году; электрическая машинка для лечения электрическим «иглоукалыванием» Вместо иглы, при вращении ручки динамо, возникает электрическая дуга и если подвести под неё ладонь, то укол в кожу вполне чувствителен...
После осмотра музея, мы попили кокосовое молочко из большого ореха, который искусно вскрыл большим мачете, Эмилио...
А я вспомнил наше путешествие в Австралию, чудесный берег океана и мангровые заросли среди которых росли кокосовые пальмы. Там, я нашёл кокосовый орех, сам его очистил и камнем понятым на берегу, воображая себя дикарём в набедренной повязке, с трудом проделал дырку в толстой скорлупе, а потом попил сам и предложил жене.
В океане, в районе Порта-Дугласа, в прибрежной зоне было много крокодилов и потому пляжи там были окружены металлической сеткой. Говорят, на купальщиков, тамошние акулы нападают и потому, все купальные места окружены ограждениями...
Лодочник перевёз нас на берег, неподалеку от холма, на вершине которого стоит смотровая площадка. Мы поднялись туда и влезли на вышку откуда открывается изумительный вид на лагуну и на острова в ней. На вышке мы познакомились с голландской парой, которые курили крепкий табак по очереди и рассказывали, что живут в Гватемале третью неделю, что хостел и еда здесь очень дёшевы и потому жить можно буквально за копейки. Потом мальчик, - им обоим лет по двадцать, - рассказал, что ещё в школе писал реферат о Гватемале, а когда вырос, решил сюда приехать и самому посмотреть на эту страну. И вот они здесь и уже везде побывали...
Су рассказала им о своём путешествии, по окончанию университета, в Индию, из Лондона на автобусе. Тогда это стоило около двадцати фунтов. Дорога шла через Европу, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан и путешествие длилось около месяца. Девушки спали в багажнике автобуса, а мужчины устраивались прямо на сиденьях. Было много приключений.
Но об этом её увлекательном путешествии в другом месте.
Однако стоит отметить, что в шестидесятые годы, обстановка в мире была намного более миролюбивой и поэтому можно было одинокой девушке совершать такие далёкие путешествия. Но об этом тоже в другой раз...
Потом, мы возвратились на лодке на набережную Флореса и съели по порции мороженного в кафе — было жарко и потому мороженое было очень кстати.
Вскоре за нами заехала Моя и возвратившись в отель, мы сделали съесту .( В жарких странах так называют перерыв на отдых, в самые жаркие часы дня.) Во время съесты все немного спят, а потом продолжают работу. Ложатся в этих странах поздно и встают рано, поэтому дневной сон очень кстати...
Проснувшись, мы пошли купаться в купальню. Был тихий солнечный вечер и яркий закат. Мы, плавая в чистой тёплой воде наблюдали, как солнце медленно садится к горизонту.
Отель Мои очень удобен для отдыха и медитаций, как впрочем для дружеских встреч и даже конференций и небольших съездов. Ничего спокойнее и сосредоточенней я ещё не встречал.
Солнце по южному садится быстро, кругом начинают благоухать роскошные цветы и воды озера блестящим зеркалом отражает окрестные берега и садящееся солнце...
Ещё, я подумал, что тут можно селить группы туристов, обучающихся выживанию в джунглях. Жаль, что о таком уютном и удобном месте так мало знают в туристической среде.
Рядом с отелем стоит уютный небольшой загородный домик местной священнической общины Служители культа приезжают сюда на выходные и купаются, слушают музыку и смотрят телевизор, звуки которого достигали и наших ушей.
Над купальней навес на столбах и крыша крытая пальмовыми листьями — это давний материал для постройки местных домов. Похоже немного на английские крыши крытые соломой.
Вода в озере тёплая и под вечер, в тени, видны стаи рыбок в чистой воде, даже на большой глубине..
А мне вспомнился БАМ, и мои путешествия по тайге, в пойме реки Муякан. Там множество озёр и стариц в которых видимо-невидимо рыбы, которая за всю жизнь и человека то ни разу не видела. Однажды, я продирался сквозь заросли и вышел на берег такого озера. Тут же, из глубины выплыла большая стая крупных рыбин и стала на меня смотреть, как на некую диковинку...
Невдалеке, на берегу я увидел пух и утиные перья. И чуть дальше, сквозь кусты заметил, как рыжая лиса, ползком крадётся к стае уток, греющихся на солнечной стороне берега...
Но возвратимся в Гватемалу.
Роберт, друг Мои, интереснейший человек. Он живёт в штате Юта, но здесь бывает часто. Он уже несколько раз бывал на Аляске и ловил там рыбу и крабов. Послушав мои красочные рассказы о Сибири он захотел там побывать.
Когда, я рассказал ему свою педагогическую теорию о воспитании подростков через разного рода приключения в походах и на летних работах, он удивился и одобрил. У него четверо детей и он понимает толк в воспитании.
Вечером, а .то был Валентинов день, Су сделала мне подарок — открытку с медведями и пряники, в виде розовых сердечек. Всё это она привезла из Лондона, тайком от меня. Я был по-настоящему тронут!
Весь вечер сидели, ели-пили на веранде столовой.
У Роберта, здесь, куак я уже говрил, работа по добыванию воды, в какой-то американской компании, где он работает бесплатно, волонтёром. До этого, он добывал воду в Танзании и на Мадагаскаре. Рассказывал, что там живут очень бедно — даже беднее чем здесь, и благотворительность, в подлинном смысле этого русского слова нужна там, как нигде...
Забыл рассказать о здешней еде.
Здесь, в основном, едят бобы, пасту из них, рис на гарнир, а к нему мясо, рыбу и морские продукты - ведь океаны тут с двух сторон. Какой-то пищевой экзотики не наблюдается. Мясо жарят на гриле, на улице и потому, духовитый дым стелется над землёй. Из овощей едят авокадо, салаты. Авокадо тут и выращивают. Много арбузов без характерного узора — просто зелёные с жёлтым, внутри сочные и сладкие. Здесь выращивают даже на экспорт манго и бананы, часто очень мелкие — пальчиковые.
Вообще здесь и фруктов, и овощей много и часто я просто не знаю их названия...
Жизнь в Центральной Америке, в силу тёплого климата, намного проще, чем допустим в холодной России или засушливой Сахаре. Но в дождливый сезон, как рассказывала Моя, здесь всё время очень сыро и в домах, постоянно присутствует запах плесени. Но с другой стороны, во время дождей всё растёт и зеленеет.
Лучшее время в Гватемале: январь — март. В марте бывает жарко, но не более тридцати градусов...
Ещё, я узнал у нашей хозяйки, что земля у воды, в Гватемале, вся принадлежит государству, которое сдаёт её в аренду на тридцать лет, и каждый год получает оплату за неё. По истечению тридцати лет, заключается новый контракт.
Цена дома здесь, не более десяти тысяч фунтов. Но дом покупают с землёй. Видимо, купить дом, тут не проблема, однако не все приезжие могут выжить здесь.
Несмотря на тёплый климат и комфортные условия выживания, Гватемала — одна из самых бедных стран Центральной Америки.
Например учитель в школе получает около ста девяноста долларов...
Причины бедности, как мне кажется, не только экономические, но и политические.
Экономические проблемы, как ни странно, связаны с внешним характером инвестиций.
Получая здесь прибыли, владельцы компаний и частные лица вывозят её из страны и потому, экономика обескровлена и нарушен естественный ход развития страны.
Здесь, я стал лучше понимать, что происходит в России и то, чего не понимают наши экономисты и правительство в целом.
Гватемала имеет высокий климатический потенциал, но из-за отсутствия денег и внутренних вложений не может развиваться ни национальный туризм, ни инфраструктура. Поэтому ведущие отрасли снабжаемые деньгами из-за рубежа, могут конкурировать с другими странами бассейна, но уровень жизни местных людей, был и остаётся чрезвычайно низким.
В России, как и в Гватемале, которую по русской политической традиции, можно назвать «банановой республикой», очень похожая ситуация с внешними инвестициями, которыми, со временем становятся и частные российские вложения.
Только вместо климатического потенциала, Россия имеет потенциал природный, то есть богатые ископаемые.
И в России, внешние вложения сосредоточены в областях имеющих нефть, газ, уголь, и отчасти там, где уже построены большие производственные комплексы, сегодня тоже принадлежащие иностранцам
Остальные регионы, питаются теми крохами, которые оставляют нам западные и восточные инвесторы...
Меня, вдруг ужаснул сам факт похожести структуры экономики России и Гватемалы.
Ведь СССР, правопреемницей которого является Новая Россия, был независимым супер государствоми, второй по величине и развитию экономикой мира. И как низко пала Россия, что она, при существующем положении дел не может рассчитывать на достойное будущее!
Именно путешествия сюда, в Центральную Америку, помогли мне понять, положение в России, которая за двадцать лет правления олигархического капитализма, стала своеобразной «нефте-газовой республикой»
Мне кажется, что пока не поздно, пока люди окончательно не привыкли к идеологии такого капитализма, нужно протестовать и перестраивать экономические отношения в стране по новому, вспоминая независимость СССР!
Попытка следовать в русле богатых нефтью арабских стран, которой придерживается наше правительство — это большой самообман, которым забиты головы «экономических теоретиков» в правительстве Медведева.
Понимает ли это Путин и его команда?!
Может быть догадывается, но ничего не может изменить. Ведь паразитирующей «элите», это подходит, а о народе никто и думать не хочет.
Если делать выводы, то приходится согласиться, что только социализм китайского образца и отношение к деньгам, как в исламском мире, может помочь России переломить ситуацию!
Примеров нормального развития экономики в регионах, достаточно и в России. Казань не имеет ни нефти ни газа, но есть большие заводы и регион живёт вполне сносно.
Но надо подчеркнуть, что многое в нашей стране зависит от местных элит. Есть элиты, доставшиеся областям из бандитских девяностых и там правят местные коррумпированные царьки, а есть областные правительства возглавляемые молодыми и честными людьми. От них и зависит будущее нашей страны, а не от олигархов, которые уже давно уводят прибыли за рубеж, и туда же увозят свои семьи. Они паразитируют на бедах страны и потому, их надо уничтожать беспощадно...
Шестнадцатого февраля отдыхали и собирали чемоданы, а я писал этот дневник.
Потом любовались видами озера и спустившись к воде, медитировали, наслаждаясь погодой и тишиной вокруг.
Потом поиграли в настольный теннис, а обедать поехали в Флорес, в знакомый ресторан. Все ели блюда рыбные, а я съел большой бифштекс и запил громадной ёмкостью местного лимонада.
С нами были гости из США, которые, как и Роберт, добывают воду в бедных странах Африки и Латинской Америки.
Американцы люди шумные, уверенные в себе и в них всегда заметна имперская психология. Ещё до Второй мировой войны, они были в Европе провинциалами, а сегодня, они присутствуют во всём мире, как хозяева.
Такая, но менее шумная психология, была присуща и советским людям. Но СССР рухнул и многие «новые» русские стали забавными провинциалами, стремящимися по обезьяньи подражать и европейцам, и американцам.
Хотя, у тех, кто как я, воспитывались в Союзе, остатки этого имперства сохранились в крови. Но советские люди той поры, были полны и скромности, которую прививали нам в школе, и в институте. И этим бывшие советские люди отличаются от американцев. Многие бывшие советские считают себя, сами того не сознавая, аристократами духа, но это проявления умирающего сознания, на фоне вестернизации и уничтожения советской культуры...
После ресторана, заехали в супермаркет, где есть большой магазин подержанных, но и совсем новых вещей, которые никто не успел купить. Их привозят из Америки и продают здесь за гроши. Это и для России, замечательный способ использовать множество вещей не проданных в разного рода бутиках и дорогих магазинах.
Это не будет подрывать ценовую политику, но даст возможность бедным, использовать хорошие вещи...
Потом, уже в темноте, долго ехали вокруг озера по асфальтированному шоссе, а в конце пути, - по плохой дороге, вдоль которой, на берегу озера стоят дорогие частные владения и современные отели. Один из них принадлежит знаменитому кинорежиссёру Френсису Кополле.
Приехали в наш отель уже в восемь часов вечера, и долго сидели на открытой веранде, любуясь тихим вечером и разговаривая. Из дома священников доносилась классическая музыка и американцы рассказывали о местах, в которых они, работая побывали за последние годы...
Спали хорошо, но с петухами, ещё на рассвете встали и начали собираться в дорогу.
Озеро мерно шумело небольшими волнами, где-то в джунглях ревели обезьяны-ревуны, а мы с грустью прощались с гостеприимным отелем Мои...
После завтрака, мы простились с американцами и Моей и на грузовичке «Форде» Роберта, поехали на автостанцию. Было чудесное тёплое и светлое утро, кругом пели птицы и нам, так не хотелось уезжать из этого райского уголка...
Роберт, по дороге рассказывал, что братья Даллесы, знаменитые в Америке, были бизнесменами и правительственными чиновниками, курировали знаменитую «Фрут Юнайтед». И когда в Гватемале пришли к власти социалисты, они свергли законное правительство с помощью денег и оружия и поставили на его место военную хунту., Социалисты хотели отдать землю крестьянам, а владельцы «Фрут Юнайтед» этого естественно не хотели. Началась гражданская война, которая длилась тридцать лет. С той поры, экономикой Гватемалы, как я уже говорил, владеют в основном богатые американцы и потому, страна нищает и перебивается «с хлеба на воду».
Проезжали мимо района застройки, где стояли неоконченные дома, Роберт рассказал, что местные чиновники развращены взятками и потому, ни одного дела не могут довести до конца, хотя планы у них всегда грандиозные. Вот и эти дома планировались построить для малоимущих, но до сих пор стоят недоделанными...
Приехали на автовокзал и тепло простившись с Робертом, сели в автобус и через некоторое время тронулись в сторону Гватемала — Сити.
Автобус вполне современный, с кондиционером и ТВ и потому ехать в нём приятно. Я посмотрел американский фильм «Ниндзя» и временами отрываясь от просмотра боевика, любовался зелёными джунглями на крутых холмах, за окнами автобуса, протянувшиеся вдоль шоссе. В воздухе парили хищники-кондоры, высматривая добычу, а в автобусе было полутемно и прохладно.
За несколько часов езды, мы преодолели несколько климатических зон. Автобус поднимался на перевал и вместо зелёных джунглей, наверху образовались пампасы с высокой, но сухой и серой травой и кактусами, под деревьями с широкой плоской кроной и синими, мелкими цветами. Вспомнились американские фильмы о ковбоях стреляющих во всё что движется навстречу...
Вспомнил историю, которую нам рассказывала Моя. В одну из ночей, вокруг отеля, в котором она оставалась одна, послышалось какое-то подозрительное движение каравана машин. Собаки, которых Моя выпускает на ночь, когда живёт одна в большом и пустом отеле, залаяли и стали рваться наружу.
Потом, вокруг раздались голоса, а потом и стрельба!
Утром выяснилось, что наркобароны из Мексики, прокладывали новый маршрут для доставки наркотиков, а их перехватила полиция. Завязалась перестрелка и мексиканские бароны. Решили больше не рисковать и не ездить по дороге мимо отеля.
Мы тоже, несколько раз, вечером видели, как солдаты вооружённые автоматами патрулировали перекрёстки на шоссе, стараясь перехватить конвои с наркотиками...
...Уже на закате солнца, приехали в Гватемала -Сити, столицу страны и на такси доехали до нашего отеля «Колониальный».
Разместившись в номере с двумя кроватями, пошли погулять по ночному городу и выпить вечерний кофе.
Центр города, в отличии от придорожного района застроенного лачугами, выстроен в колониальном стиле.
Массивное здание с толстыми стенами, - здание правительства Гватемалы, немного напоминает испанский замок, где-нибудь в Кастилии. Рядом, стоит большой прямоугольный храм и мимо, по пешеходной улице гуляет молодёжь — сегодня вечер воскресенья.
Попили кофе в баре большой гостиницы и не спеша вернулись в нашу, «Колониальную».
После душа, легли спать и утомлённые автобусным переездом, сразу заснули...
По будильнику, встали в ночной тишине, оделись, захватили чемоданы и вышли на улицу. Тут же подошло заказанное такси и мы поехали в аэропорт.
Несмотря на раннее время, народу в порту уже много. Торговцы предлагали местные сувениры, а у стойки регистрации стояла длинная очередь.
Вообще, в странах с жарким климатом, люди живут рано утром и вечерами, а самые жаркие часы стараются спрятаться от солнца в тени или в помещениях с кондиционерами.
Процесс регистрации занял около часа, а в зале ожидания, у пассажиров, полицейские ещё раз проверили ручную кладь — искали наркотики.
Самолёт был совсем новый, с экранами телевизоров у каждого сиденья, но полёт короткий — чуть больше часа с четвертью и потому, насладиться комфортом не удалось.
Смотрели в иллюминаторы на горные хребты под нами. Потом увидели несколько вулканов с круглыми кратерами на вершинах. Из одного кратера, с крутыми внутренними стенками, поднимался дымок извержения. Рядом торчал в небо конус другого вулкана, уже с маленьким кратером. Всё это было совсем необычно для нас европейцев, где вулканы есть только на юге.
Потом летели над океаном, вдоль берега и вскоре увидели горы. Самолёт, снижавшийся среди гор, сильно трясло и возило по полосе, уже после посадки.
Наконец мы прибыли в Коста Рику и началась вторая половина нашего путешествия по Центральной Америке...

Август 2014 года. Лондон. Владимир Кабаков.  






Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 442
© 15.08.2014 Владимир Кабаков
Свидетельство о публикации: izba-2014-1108973

Рубрика произведения: Разное -> Публицистика











1